Help Golf 2 1.3 NZ start opeens niet meer : (
 

Hallo,

Mijn Golf 2 (1.3 NZ Function 1992) start opeens niet meer.
6 Weken geleden heb ik de koppakking vervangen.

Sindsdien zonder problemen meer dan 1000 km gereden.
Gevolgd door een week lang stil staan.
Daarna wou de auto niet meer starten.

Startmotor doet het en heel soms maakt de motor een slagje op eigen kracht.

Nagekeken:
- de brandstofpomp slaat hoorbaar aan als contact aan is (zoals voorheen).
- centrale kabel verdelerkap. Vonkt.
- bougie kabels. Vonken.
- bougies. Vonken.
- remreiniger voor de gasklephuis ingespoten. Geen effect.
- gasklephuis wordt nu schoongemaakt maar geen bijzonderheden.
- stroom eraf gehad voor herstart computer.

Mijn gevoel zegt dat de motor verzuipt. Soms ruikt het naar benzine.

Ik heb in totaal ongeveer 5 keer kort met remreiniger voor de gasklephuis gespoten.

Andere bijzonderheden:
- bougies waren vochtig. Kan dit door de remreiniger komen?
- gasklephuis was erg vochtig. Waarschijnlijk door de remreiniger.
- In het gedeelte na de gasklephuis lag een laagje vloeistof op de bodem. Dit ruikt naar benzine.

Iemand een idee wat er aan de hand is en wat ik nog meer kan checken???
Welke zekeringen moet ik checken?

Massa punten goed nalopen.
Blijft de pomp niet toevallig draaien? Heb er in het verleden een paar gehad waar de ECU van stuk was.

Staat je ontsteking nog goed?
Distributie nog op tijd?

Remreiniger verdampt heel snel dus die vochtigheid is waarschijnlijk niet van die remreiniger.
Als je zegt dat het vocht naar benzine ruikt zou ik het hele brandstofsysteem eens nakijken

Komt er stroom op de injectoren
Brandstofpomp in de tank nog ok

Bedankt voor alle reacties :)

- Hoe loop ik de massa punten na en welke?
- Ontsteking is niet veranderd dus zou goed moeten zijn. Maar hoe check je dat dan?
- Hoe kan ik systematisch het brandstof systeem nakijken?
- hoe kan ik zonder multimeter checken of er stroom op de injectoren staat.

Ik ga morgen eerst checken of de benzine aanvoer tot motor komt dmv de brandstof slang bij de motor eraf te halen (paddestoeltje voor de rail) en dan met de sleutel contact maken.
Welke slang is aan- en welke is afvoer (voor/achter)?

Met je vingers? :D

Best niet doen dat, je zou kunnen er een lampje tussen zetten en kijken of dat gaat branden maar eigenlijk ben je best van gewoon een multimeter aan te schaffen! Je hoeft geen duur Fluke ding te hebben, ik heb een Amprobe 5XP-A en die heeft me 42€ gekost. Echt een super toestel!

Met die multimeter kan je dan ook gemakkelijk je massapunten checken! Kan je makkelijk doen met een continuïteitstest of een voltmeting, maar je hebt wel een multimeter nodig om ze goed te kunnen nakijken. Tenzij er eentje loshangt ofzo zal een visuele check weinig opleveren.

Wat je zegt van de brandstofslangen los te nemen is al zeer goed, kan je tenminste al zien of de injectoren brandstof krijgen. Daarna zou je een drukmeting kunnen doen maar daar heb je een drukmeter voor nodig.
Ik ken nu niet veel af van het NZ blok maar de meest simpele manier om je brandstofsysteem eens te checken is een injectorflow test. Je injectors eruit halen, elke injector in een apart plastieken flesje hangen en dan iemand de auto laten proberen starten. Dan moet je kijken naar het spuitbeeld van de injector en of ze allemaal even veel inspuiten. Het spuitbeeld moet een goed vernevelde kegel zijn, de injectors mogen niet druppen en ze zouden allemaal ongeveer evenveel in de flesjes moeten spuiten.

Zoals ik al zei, ik ken niet veel van de NZ motor, heeft deze een lambda sonde? Zo ja, ook even checken! Zou best de kern van het probleem kunnen zijn indien deze er een heeft.

Geeft je brandstofmeter wel goed aan
Zelf ook een x mee gemaakt
Alles na gelopen [meter gaf brandstof aan]
Kwam als laatste bij de brandstofleiding,en geen brandstof???10 liter in de tank en probleem was opgelost

Meet ook even je blauwe temperatuur sensor op weerstand als je motor koud is.
Deze regelde dan het inspuiten van de benzine.
Wellicht als de sensor kapot is, spuit hij dus zoveel in dat hij verzuipt.
Eerst loskoppelen en dan starten kan je ook proberen.
En als je wat gas bij geeft bij het starten? misschien dat hij dan net genoeg lucht krijgt om aan te slingeren.

Edit: en inderdaad de bovenstaande reactie, stond laatst met een lege tank en toen wilde hij ook net niet aan slingeren toen ik er 1,5 liter benzine in had gegooit want de auto stond schuin waardoor hij niet genoeg benzine kon pakken.

Tank is half vol. Geeft de meter aan en klopt ook want had net €25,- getankt voor
dat de auto niet meer startte.

De brandstofslangen eraf gehad.
De voorste die direct op de verstuiverrail is aangesloten is de aanvoer. Als deze er af is en het contact wordt aangezet dan komt er een flinke stroom benzine uit.
Weer aangesloten en de afvoer (op het paddestoeltje/drukregelaar?) eraf komt niks uit als het contact wordt aangezet. Maar wel als er gestart wordt.
Lijkt me dus in orde.

Helaas kan ik niet met een multimeter omgaan. Tenzij dat stap voor stap wordt uitgelegd en met welke standen.

Hoe kan je de verstuivers met een lampje testen?
Zijn de pooltjes in de stekkertjes de plus en min? Of is de motor de min?

Gas geven bij starten ook geprobeerd. Soms werkt gas geven voor het starten een beetje.

Hoe zitten de injectoren in het spruitstuk? Hoe haal je die uit het spruitstuk?

Toerenteller trilt (paar mm) iets bij startpogingen.

Als de lambda sonde niet werkt zou de motor toch wel starten?

Wat opvalt is dat de motor niet meer wil draaien (startmotor) als de accu volgens de oplader op 12 volt staat. Alsof de accu dan leeg is.
Als die weer iets boven de 12 volt staat draait de start motor weer.


Doen:
- blauwe sensor test
- zekeringen checken (welke nummers?)
- verstuivers lamp test

Zekering checken: allemaal!

Maar wat je zegt van de startmotor die niet wil draaien bij 12V, dat zou niet mogen! Die zou nog moeten rond kunnen draaien en eigenlijk zelfs de motor nog gestart krijgen!

Een accu moet niet enkel spanning leveren maar ook stroom om vermogen op te wekken. Wat kan is dat je accu nog wel op spanning komt maar niet meer het vermogen heeft om de auto te starten. Had ik twee jaar geleden ook voor.
Neem je accu er eens uit en ga naar een auto onderdelen zaak, die hebben meestal een accutester liggen en kunnen hem voor je testen. Kan je direct een nieuwe meenemen als de jouwe slecht blijkt te zijn :thumbup:

Je starter moet een bepaald toerental halen om de auto gestart te krijgen, haalt die dat niet zal de auto niet starten

Zekeringen (links onder bestuurderskant) allemaal gecheckt.

Starten zonder blauwe sensor geen verschil.

Starten met gaspedaal helemaal ingetrapt geeft wel enig teken van leven.
Maar vooral als de startmotor aan is. Ongeveer 3 seconden zonder startmotor en dan hortend, stotend en schuddend.

Vanmiddag ongeveer 20x pogingen tot starten met tussendoor opladen. Toen gaf de (oude) accu pas op. Dus er zit volgens mij wel voldoende prik in.
Ik ga niet zo maar een nieuwe accu aanschaffen voor een auto die misschien nooit meer loopt. Het is natuurlijk wel een low budget project : )

Iemand met wat meer uitleg over de injectoren met een lampje testen?

Overzichtje:
- genoeg benzine. Pomp zoemt even bij het contact aan zetten.
- benzine loopt tot de injectoren rail.
- inspuiten gasklephuis met remreiniger heeft geen effect.
- bougies vonken. (vochtig?)
- zekeringen allemaal ok.
- accu niet 100% maar waarschijnlijk wel goed genoeg.
- blauwe temperatuur sensor afgekoppeld geen verschil.
- vocht (benzine?) op bodem spruitstuk.
- vol gas starten heeft iets effect.

Dus waarschijnlijk zit het tussen de injectoren rail en het spuiten van de injectoren.

Mogelijke problemen
- relais? Welke?
- injectoren: elektra (ecu, relais?, bedrading, stekkers) Lampen test hoe?????
- injectoren: benzine (van rail tot de injectoren)
- anders????
- ??

Morgen toch maar weer eens de bougies nakijken of ze echt vochtig worden.

Wat kan ik nog meer doen??????

De test met het lampje noemt NOID light test. Is een set speciale lampjes, deze zijn niet super duur (20-30€) maar ook niet gratis.

Verder raad ik je toch aan om je accu eens te laten testen, je garagist kan dat ook! Dat kost je niets en dan kan je nog zien, maar zoals ik zei is er een groot verschil tussen het feit of een accu spanning levert of vermogen.

Zoals ik eerder al zei, een gratis en makkelijke manier om te zien of je injectors werken is ze allemaal eruit halen en dan in een doorzichtig plastic flesje hangen. Brandstofleidingen en elektra aangesloten laten, dan iemand laten starten en kijken of de injectoren inspuiten en of ze een mooi spuitbeeld hebben. Dat is gratis en je hoeft er geen multimeter voor te hebben ;)

12,0V is dan ook quasi leeg voor je auto.
jouw lader moet de accu minstens boven de 13,8V brengen, zoniet laadt die niet op.

als je je accu afkoppeld en een paar uur laat staan, zou je bij 20°C volgende waardes moeten meten (als het vriest, verliest je accu ongeveer 50% van haar capaciteit. daarom staan veel mensen bij de eerste nachtvorst ineens met problemen terwijl de auto de dag ervoor gewoon goed startte.)



-12,06V is 50% lading, maar eigenlijk mag je niet verder ontladen met een loodaccu. 50% is het absolute minimum. ga je daaronder, dan slijt ze heel snel.
-11,75V is kritisch voor je accu, als ze dan niet onmiddelijk bijgeladen wordt, komt er onomkeerbare schade op uw loden platen.
-lager dan 11,5V mag je je accu afvoeren. je krijgt ze misschien nog wel werkende, maar ze zal heel binnenkort weer eens leeg staan. de zelfontlading is immens hoog. daar kan je zonder gebruiken van een volle accu naar een lege gaan op een week zonder dat er iets aan hangt.

als ze aan de lader hangt dan moet je boven de 12,8V gaan.
haal je net 12,8V dan gebeurd er niks, accu laad niet op.
voor een beetje op de laden moet je al richting 13,6V gaan, normaal opladen 13,8-14,0V, snel opladen is 14,4V.
een startaccu van een auto kan maar een 80 tal keer ontladen en opgeladen worden en dan is ze dood. doordat een auto eigenlijk maar een 5% ontlaadt tijdens het starten, en die dan onmiddelijk weer vol laad, kan je dat een 1000-2000keer doen. maar telkens de accu dus dieper ontladen wordt, gaan ze ook x aantal keer sneller slijten.
elke startbeurt van 100% naar 80% leegtrekken omdat de motor slecht start, dan zal je accu maar een 400keer kunnen starten voor ze dood is (ongeveer 1jaar dus als je die elke werkdag gebruikt).

je mag ook niet vergeten dat een startmotor ongeveer 300-500A trekt. jouw accuspanning zal dan van 12,5V naar ongeveer 10V inzakken (volle accu).
bij een lege accu kan je makkelijk van 12,0V naar 9V inzakken en dan zal je electronica beginnen falen (transistorontsteking, ecu's, brandstofpompen,...). de motor gaat dan net nog rond, maar start niet door te zwakke vonk of te lage brandstofdruk.

probeer eens met een paar hele dikke startkabels te starten, als andere wagen zoek je maar een draaiende dieselmotor (die hebben een veel sterkere accu).
als je je accu moet vervangen, steek de grootst mogelijke die je kwijt kan onder de motorkap.
let dan op lengte-breedte-hoogte van de accu alsook de lokatie van de accupolen.
er staan 2 waardes op een accu,
iets in Ah (ampereuur) en dat wil zeggen hoelang je accu stroom kan trekken. een 100Ah accu kan dus 10uur lang een stroom van 10A leveren (10A x 10h = 100Ah), maar ze kan evengoed 100uur lang een stroom van 1A leveren.
het 2de getal is in ampere en zegt hoeveel stroom de accu in piek kan leveren gedurende 10sec voor ze onder de 10V komt. bij benzinewagens zit dat rond de 300-400A, bij dieselwagens is 600-900A niet abnormaal.

ter info: mijn ford capri 2.0 uit 1978 had normaal een 12V 44Ah 360A accu, ik heb ze vervangen door een 12V 76Ah 640A diesel accu. nooit nog startmiserie gehad :D .
wel opletten, als je motor niet aanslaat, dat je na een minuut starten ff de boel zo laat staan. zo een diesel accu in een benzinemotor kan de starter op 5min doorstarten gewoon doorbranden

Bedankt voor deze uitleg over de accu. Vooral dat van 12 volt principe maakte veel duidelijk.
Een nieuwe accu is uiteindelijk dus noodzaak.
Als eerste heb ik een paar keer gestart via een goede accu van een paar andere auto's. Dit maakte geen verschil.
Verder kom ik niet onder de 12 volt.


Zo meteen checken:
- distributieriem stand
- injectors (of ze spuiten en hoe ze spuiten, flesjes)
- bougies (vochtig?)
- relais 32?

Gevonden!!!!!!, maar met slechte afloop!!!!!!

Vanmiddag gecheckt:
- distributieriem merktekens stonden goed
- bougies weer vochtig en zwart
- Injectors met rail en al uit het spruitstuk getrokken. Hiervoor moet het gasklephuis eraf.

Injectors getest.
Eerst zonder flesje. Er kwamen in een mooie regelmaat straaltjes uit. In een flesje werd het wat meer verstoven.
Dus deze werkte ook prima.

Toen toch maar weer eens de bougies getest op het vonken.
Nummer 3 vonkte toch niet mooi in het midden.
Toen ben ik op de valreep voor nieuwe bougies naar Brezan geracet die al dicht was.
Als laatste poging om 16.30 uur op kerstavond naar de sloop gefietst voor bougies. Dat koste €5,- voor 4.
Snel de slecht vonkende bougie vervangen.

En ja hoor er was wat meer leven in de cilinders.
Viel me wel op dat het ietwat vochtig was op de rail bij een van de injectors.
Dus alle bougies vervangen en de motor sloeg meteen aan. Accu ook meteen naar 13.8 volt!
Dus probleem opgelost en helemaal blij.
Ondertussen werd het donker.

Nog een keer starten om te testen of het echt goed was. En even snel een klein stukje test rijden.
Motor haperde wel wat (3 cilinders gevoel) maar werd steeds beter.
Tot dat opeens na 1 km het olielampje ging branden en er rook onder de motorkap vandaan kwam.
Snel stoppen en motorkap omhoog. Stond de hele zooi in de fik!
De brandblusser kreeg ik in de paniek niet aan de praat maar had gelukkig nog een grote fles water bij me ivm de voorheen lekke koppakking. Daarmee kon ik het grotendeels blussen.

Vooral de isolatie van de motorkap had gefikt en gesmeuld. Daarnaast was een deel van de injectorrail gesmolten.
Ook een deel van de ontsteking bedrading, wat slangen en andere bedrading was gesmolten.
Het middelpunt van alles was de injectorrail waar ik wat vochtigheid (benzine?) had gezien.

Dus na alle moeite (koppakking en onderzoek naar het niet starten) rijp voor de sloop.
Tenzij iemand goedkoop wat spulletjes heeft zoals ontstekingskabels en een injectorrail.

Echt balen hoor, terwijl ik het wel had gevonden.

De vriendin zover gekregen om samen op kerstavond de auto 1 km naar huis te duwen.

Conclusies:
- vonkende bougies is geen garantie dat ze goed werken.
- bij het werken aan het brandstofsysteem moet je afvragen of dat door een leek gedaan kan worden. In ieder geval super zorgvuldig zijn en bij twijfel dubbel checken.
Zomaar even de injectorrail eraf halen is geen goed idee.
- geen haast hebben en iets snel in het half donker doen.
- altijd een fles water in je auto hebben waarmee je beginnende brand kan blussen.

Iemand nog een Golf 2 te koop staan? Liefst een 1.6 van 825 kilo.

Doe JBM even een pbtje. Die heb ik kort geleden een injectorrail met injectoren meegegeven inc kabelboompje. Andere delen (even melden wat er precies kapot is, of een foto) kan ik je misschien ook wel aan helpen. boegiekabels moet ik nog wel hebben liggen.

Afgezien van dat: injectorrail moet na demontage altijd gecontroleerd worden, de O ringen van de injectoren kunnen namelijk lek raken.
Als je er eenmaal klaar mee bent moet je deze nogmaals controleren op lekken voor je gaat rijden. Liefst ook eerst even schoonmaken voor je uberhaupt je motor start.
Vooral omdat je aangeeft dat je wat vocht zag bij een van de injectoren. Denk ik dat je eigenlijk je eigen in je vingers gesneden hebt door dit niet goed te controleren.

Kan echter best zijn dat 1 van je boegiekabels gewoon al niet goed was en doorsloeg waardoor de boel niet goed vonkte.
Dan is starten lastiger en als je ergens benzineresidu hebt, kan dat inderdaad ontbranden door zo'n overslaande vonk.

tja, jammer zaak, maar is er zoveel schade dat die rijp is voor de sloop?
als je een andere auto koopt, weet je nooit wat je in huis haalt. jij weet nu wel al hoe de staat is van je golf.

zeker de bodem, chassisbalken enzo (de mijne is goed gaar op dat vlak en die blijft toch ook rijden).
men ford capri in de garage heeft al een gesmolten kabelboom gehad van de ontsteking en dat stotteren van de vonk heeft ervoor gezorgt dat mijn cilinderkop ook kapot gepingeld is.
kabelboom hersteld, volledig hertaped, andere cilinderkop en ontsteking erop en die reed gewoon weer. tijdje terug is die zelf omgebouwd naar V6 (waardoor de gehele kabelboom uit elkaar moest, hoop kabels herleggen en weer intapen).

mijn porsche is destijd 3x in brand gevlogen, daar was de schade wel aanzienlijk en die heb ik gewoon verkocht voor onderdelen.

als je aan autos werkt, zorg dat je altijd wat brandblussers hebt rondslingeren. zelf diegene die voorbij de datum zijn, zijn nog goed hoor maar wel meer dan 1.
je klopt die eens goed op de grond dan, trekt de pin eruit en duw de hendel in. werkt altijd.
zeker als je laswerken uitvoert. heb zo al een paar autos mogen blussen waaronder ook die capri (bij lassen aan de binnenkant van de auto, was de kunststof brandstofleiding onderaan beginnen smelten. lekkende brandstof + lassen is echt een verkeerde combinatie :D .

ik zou de golf toch niet opgeven hoor, zeker als de kas voor de rest nog goed gaaf is.

^^inderdaad ik zou de auto ook niet opgeven! Die schade valt makkelijk te repareren!

Waarschijnlijk heb je ofwel benzine gemorst met het werken en was deze nog niet verdampt, of zat er ergens iets niet goed vast dat heeft gelekt. Als je aan het brandstofsysteem werkt moet je inderdaad zorgen dat alles goed zit. Eigenlijk ben je best van als je nog van plan bent om te rijden en werken aan Golfjes een goed handboek te kopen. Eentje van Bentley Publishers, dat zijn de beste! Kost wat meer maar is super volledig, als je dat boek volgt heb je nooit problemen

Even pauze genomen.

De brandschade:
- bedrading oliesensoren (2).
- bougiekabels.
- brandstofrail voor de injectoren.
- isolatie motorkap

Is voor Golf 2 1.3 NZ Function 1992.

Heeft iemand deze onderdelen voor een schappelijk prijsje liggen?

Die bedrading kan je zelf makkelijk maken, en anders even naar de sloop en daar wat connectors gaan zoeken. Met een beetje geluk vind je daar ook die bougiekabels en brandstofrail. En de sloop is meestal het goedkoopst
De isolatie op de motorkap heb je eigenlijk niet nodig, zit er bij mij ook niet op omdat dat toch alleen maar vuil wordt.

Ok,

Een sloop brandstof/injectorenrail gehaald. €33,-
En een setje bougiekabels. €10,-

De bougiekabels zijn aan de korte kant.

Bij het demonteren en monteren van de injectoren rail zag ik dat er een extra bedrading met stekker opzit, komt ongeveer uit het midden gedeelte.

4 stekkers -->naar de injectoren.
1 brede stekker --> ecu
1 stekker 2 polig --> ????

Dus waar is stekker voor? (NZ motor)

Motor startte meteen. Maar valt na een paar keer gasgeven uit.

Ligt waarschijnlijk aan de vacuumslang/slangetjes die lek zijn ivm de brand.

In ieder geval geen brand dit keer :)

Vermoed voor je extra luchtschuif, zit onder je inlaat.
Middelste draden zie je naar beneden lopen:


Foto is van een 3F blok(gasklephuis heeft een andere stekker) maar de injectorrail is gelijk.
Weet je ook gelijk hoe je oliesensoren zijn aangesloten. Ik kan me echter vaag herinneren dat dat ook een apart stukje kabelboom was... Had je wellicht gelijk mee kunnen pakken op de sloop of heb je dat ook gedaan? :)

Doordat die extra luchtschuif niet is aangesloten kan het trouwens ook een vacuumprobleem opleveren. Controleer sowieso of de slangen die daarop zitten nog heel zijn.

Over de lengte van de boegiekabels had ik je via pb al gewaarschuwd.
Lengte bij een NZ is langer dan gemiddeld vanwege de langere ontsteking.

Bedankt the_Maxx.

Ik had dat kunnen weten dat die stekker op de extra luchtsluis moet. Deze heb ik er al eens af gehad.

De luchtslang van de de extra luchtsluis --> de deksel/dak van het gasklephuis is door de brand lek.
Deze heb ik nog niet kunnen vinden op de sloop. Dat wordt dus improviseren met een andere slang.

Draadjes vervangen van de olie sensoren gaat wel lukken. Die gaan maar tot een stekkeraansluiting op het inlaatspruitstuk ipv meteen in de kabelboom.

Wel zit er een gat gesmolten van 7 cm in het midden van de plastic watergoot onder het raam. Maar daar is natuurlijk ducktape voor.
En ben huiverig in welke staat de bedrading daaronder is.
Welke bedrading zit daaronder?


En een aantal vacuüm slangetjes zijn gesmolten met een paar aansluiting rubbers.

Dan nog de olieventilatie slang die door is.
Het gehele olieventilatie en olie-afscheidings gedeelte tot de lucht inlaat is gaar (los van het gesmolten stuk door de brand).


Dus nog te doen:
- stekker aansluiten extra luchtschuif.
- slang van extra luchtschuif naar deksel gasklephuis
- oliesensoren bedrading vervangen
- wateropvang goot maken/vervangen
- diverse vacuümslangetjes met aansluiting vervangen
- olie ventilatie/afscheidings systeem vervangen

Hallo,

De no budget Golf 2 1.3 NZ Function is weer rijdende!

Motor loop mooi, alleen het stationair toerental is ietwat hoog.
Koud 1250 rpm en warm 1100.
De stationair stelschroef is al helemaal aangedraaid en ook schoon gemaakt.
Voorheen was de motor mooi op 800 rpm af te stellen.

Dus, zat er aan te denken om bezig te gaan met de APK.
Nog even een extra test ritje.
Breekt @#%$*&% de achterleuning van de bestuurdersstoel.

Iemand in de buurt van Deventer die een goedkope bestuurders stoel over heeft?

En een olie ventilatie-/afscheidingssysteem?

Ik heb een frame in de schuur staan; mag je gratis hebben, de vraag is alleen nog hoe je' m van Hoorn naar Deventer krijgt...

Hoorn zonder rugleuning is een beetje ver rijden. :D
Maar, een mooie mogelijkheid! :thumbup:
Bedankt.

Is dat te doen? De bekleding en schuim van een stoel overzetten?
Is daar niet een heel naai-atelier voor nodig?

Opsturen een mogelijkheid? Misschien alleen de leuning. Of het gebroken onderdeel.

Hoe zwaar is zo'n (half) frame? Mbt onkosten versturen.


Ik ga eerst de huidige stoel demonteren en kijken of het gebroken onderdeel is te demonteren en/of te vervangen.

Daarna naar de sloop voor de prijs van een stoel of het gebroken onderdeel.
(Tot nu toe één reactie van een sloperij die € 20,- vraagt voor één stoel.)

Stof zit gehaakt en kan je loshalen, schuim valt ook zo los te halen, dus nieuw framepje en je kan weer rijden.

stof van de rugleuning halen stelt niks voor. bij een 3deurs moet je dat zelf regelmatig doen als één van die kabeltjes om de stoel naar voor te kantelen afbreekt.
onderkant die ijzertjes loshaken en stof omhoog trekken