Een nieuwere auto zoals een Golf 7 gaat je nooit het gevoel geven wat je nu krijgt van deze auto. Dus sowieso deze auto houden. Een 1.8T op dat vermogen is toch iets over de top naar mijn mening. Ik zeg een moderne 2.0 Tfsi motor uit een Golf R. Deze hebben na stage 2 al 400 pk en kunnen makkelijk nog wat meer aan.

@sixpack een RS6 daar loop je al helemaal op leeg😂 denk niet dat dat een verstandige keuze is

@scully de 2.0 tfsi vind ik dan juist weer geen spannende motor, leuk idd dat er veel vermogen uit te halen is zonder al teveel moeite maar daar zijn er ook al zoveel van. Niet dat er geen getunede 1.8t's zijn maar dat vind ik dan net iets meer bij de auto passen.

Waarom zou 500PK teveel zijn voor een 1.8t? Puur uit nieuwschierigheid

Gewoon gevoel, en het feit dat je de motor er helemaal voor moet opbouwen. Voor het budget wat je noemt heb je er met gemak een stage 2 Golf R blok in liggen.

Ik heb mijn 1.8T ook pas gedaan. Gewoon op het gemak naast de auto een blok voor 500pk. Alleen zal mijn turbo er maar 350-380 aankunnen :)
Denk dat ik met koppeling/turbo en inbouw op 7000euro uitkom. En dan nog de tuning. Maar dat staat pas voor eind deze maand op de planning.

@scully ik snap wat je bedoelt maar heel realistisch gezien heeft een 1.8t intern alleen maar drijfstangen, drijfstanglagers + lagerkappen en misschien zuigers (geen must) nodig. Om 400pk te kunnen halen.

Het is gewoon dat als je het blok openhaalt je net zo goed alles kunt doen.

Vind het gewoon meer periodecorrect bij de auto om de 1.8t te gebruiken. En daar komt natuurlijk bij dat je bij de 2.0 tfsi met 400pk on the edge zit, en de 1.8t is dan voldoende 'verstevigd' om het zo maar even te noemen.

@van Limburg, dan zit ik er met mn budget nog niet zo heel ver naast:D ik denk alleen wel dat ik de basis van het blok (kop en onderblok) door een proffessional laat doen. Heb dat zelf nog nooit gedaan en vind t nogal link om te 'zomaar' te gaan proberen aangezien het geen goedkoop spul is allemaal hahaha

Ik zou er zeker geen 2.0TFSI in leggen, origineel laten deze. Dan maak van de 1.8T maar een 2.0T
Nee zou ik ook niet aanraden, veel te duur allemaal. En als het fout gaat vinden maar weinig mensen opnieuw de motivatie om het allemaal nog eens te doen.
De 1.8T's zelf zijn goedkoop genoeg te vinden. Rustig aan spullen verzamelen, je wil niet weten hoeveel je nieuw van gestrande projecten kan kopen.
Of nog even wachten tot Black Friday, scheelt ook weer een hoop.

Al denk ik wel dat je met een 700pk opgebouwd blokje nog een heel stukje duurder zal uitkomen dan wat ik gedaan heb.

Stroker kit zou een optie zijn, maar heb me er nog niet in verdiept wat me dat extra zou brengen.

Ik hoop hem zo te bouwen, dat het niet weer opnieuw hoeft:D

Idd het langzaamaan verzamelen van onderdelen door gestrande projecten is een goed idee moet ik zeggen. Ik heb toch geen haast en wil ondertussen ook nog wat aan het onderstel doen. Ik wil wel dat dat ook allemaal mee kan met het vermogen. Remmen moet ik nog een keer upgraden en wil nog h&r stabillisatorstangen dus dat kan mooi in de tussentijd.

Het scheelt dat ik al een sachs clutchkit, betere motorsteunen en een betere intercooler heb, dat is zo €2500 die ik al niet meer uit hoef te geven hahaha. (Klinkt heel leuk als ik dat nu zeg, ik probeer er verder niet overna te denken).

Nou, de afgelopen weken heb ik veel onderzoek gedaan, dingen nagevraagd, en ben ik bij een motorbouwer langs geweest.

Het plan is als volgt, het onderblok/kop ga ik laten doen door een professional. Het lijkt me super leuk en interessant om zelf te doen maar er komt toch echt wel veel bij kijken. En dan probeer ik het liever eerst een keer met iets wat minder kost. (Bijv. Een motor voor mn polo o.i.d.)

Buiten het draaiend gedeelte ga ik wel alles zelf doen. Het plan is om ergens tussen de 450/550pk uit te komen. Gewoon met een standaard 1.8 krukas, dus geen stroker.

Waarschijnlijk komt er een Holset HX35/HX40 op met een Ecu master aansturing. De drijfstangen, zuigers enz. Moet ik nog beslissen welke dit zullen gaan worden. Ik hoop er dit najaar nog aan te kunnen beginnen en ergens volgend jaar zomer weer te kunnen rijden.

Ik ga de motor die er nu in ligt gebruiken, dus geen andere en behoud gewoon de small port cilinderkop voor meer koppel. Dit om de originaliteit van de auto te behouden. De bedoeling is ook om de opzet van de turbo origineel te houden (bottom mount) omdat ik eigenlijk wil dat je wanneer de motorkap open is nagenoeg niks kunt zien op misschien wat subtiele dingen na.

Ik heb op de sloop al wel een setje nokkenassen van een turboloze 1.8 20v kunnen scoren. Deze hebben meer lift dan de nokkenassen van een 20vt waardoor je een kleine 20-30pk meer eruit kunt halen met iets wat mij in dit geval slechts €25,- kostte.

Dit gaan we weer volgen. :D :cool: :cool:

Natuurlijk gebeurd er weer iets net nadat ik een plan heb gemaakt.. stuurhuis lek, en niet zo'n beetje ook het gutste er aan beide kanten uit







Stomme fout van mezelf door geen originele stofhoezen te gebruiken, hierdoor is er vocht in gekomen en de zuigerstang gaan roesten.

Afijn, stuurhuis weggebracht. Ligt momenteel bij de revisieman.




Ook gelijk maar stabilisatorstangen van H&R mee besteld aangezien ik toch al bezig was. Echt een mega verschil kwa dikte. Achter is ongeveer net zo dik nu als dat voor origineel was:D







Verder ook nog een koelvloeistoflekkage gevonden die ik nog ff op moet lossen (gelukkig maar een slangaansluiting).







Binnenkort ook even de kleppendekselpakking vervangen want die is ook wel voort aan vervanging toe.

De downpipe ook nog wat aangepast, deze zat niet helemaal lekker en het hittenschild kwam er af en toe tegenaan. Ook de stof erboven wat weggewerkt.

Kwam er overigens ook achter dat er boven het hittenschild de schakelkabels wat gesmolten zijn.

Even een vraag, ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Rijd al jaren rond met die kabels zo, en de stof boven de downpipe. Maar zou ik er wat aan moeten doen? Heatwrap of tape o.i.d? Hoor er namelijk verschillende meningen over.

Vooral de stof baard mij dan zorgen, terwijl het spul ervoor gemaakt is. Het ziet er alleen uit alsof het bij het minste of geringste beetje warmte in de hens vliegt😂










Nu is stralingswarmte anders dan vuur maar toch..

Weer lekker bezig, Wessel!

Wat betreft dat stof achter je heatshield.....volgens mij is dat een soort steen-/glaswol wat in principe niet brandbaar is. Je kan het testen door er ff een aansteker bij te houden ;)

Gesmolten kabels is ruk....ik heb destijds van die isolatiesleeves gekocht via Ali en deze om de kabels geschoven...dat gaat nog steeds goed.

Je zou eens kunnen kijken op https://www.techflex.nl/
Die hebben isolatie sleeves in alle vormen en maten.
Maar ik denk dat je best een schildje er tussen kan maken.

Die sleeves had ik inderdaad ook gevonden, en die ga ik denk ik aanschaffen. Hier zit alleen natuurlijk ook wel weer de andere kant van het verhaal dat die de hitte ook beter vast houden waardoor de kabels nog sneller kunnen smelten..

Wat betreft de downpipe kreeg ik de tip om hem te wrappen in Titanium heatwrap. De temperatuur zou aanemelijk lager worden.. hier zit ook weer de andere kant van het verhaal aan dat je downpipe kan scheuren door de intense hitte of de heatwrap ook in brand zou kunnen vliegen

Ik lees zoveel verschillende meningen over downpipes dat ik niet meer weet wat nu goed is ofniet :redface:

Downpipe mooi zo laten. En de sleeves houden de warmte niet vast hoor.....deze reflecteren juist de warmte...dus worden de kabels minder heet

@René dat dacht ik dus eigenlijk ook, morgen toch maar even 2 sleeves halen.

Vanavond alweer ff wat verder gegaan. De koelvloeistof lekkage is verholpen, ook weer een gevolg van een beunhaas die in het verleden aan de auto gewerkt heeft.

Waarom zou je er een nieuwe koppeling op zetten van 3 euro als je er ook gewoon kit in kunt doen :confused:







Ook nieuwe reactiestangen voor en achter




En het subframe met de nieuwe H&R stabilisatorstang, en ook voorzien van nieuwe achterste subframe rubbers van Powerflex.




En de gedeeltelijk gesmolten schakelstangen, gelukkig zijn ze nog niet door dus morgen even sleeves eromheen en dan zou het goed moeten zijn.







En het stuurhuis lag ook weer klaar bij de revisieman. Was nog best wel een karwei blijkbaar want de tandheugel was dermate beschadigd door roest dat die niet meer te redden was.

Ik had ook al een langere tijd een dood punt op het stuur (dus dat er niks gebeurde met kleine bewegingen) en dat zou dus blijkbaar kunnen komen door die roest omdat de tanden afbrokkelen en daardoor grotere ruimtes ertussenin krijgen. Ik ben benieuwd.










Maar ze hebben een andere kunnen vinden en nu is het stuurhuis weer als nieuw:D. Ik heb ook gelijk de pomp even mee laten testen en die was nog goed, dus daar hoef ik gelukkig geen vervangend deel voor te gaan zoeken.

Wel kreeg ik het advies om alle leidingen even schoon te maken, en het is maar beter dat ik dat advies opgevolgd heb. Overal kwam bruine roest olie uit... anyway, morgen weer verder :thumbup:

Wie heeft deze revisie gedaan en wat was je ongeveer kwijt als ik vragen mag?

klik Hoezo 'kunnen' vinden?
Dit is gewoon op o.a. Autodoc te krijgen.

De revisie is uitgevoerd bij Hans de Haas in Oirschot. Echt perfecte service, een aanrader!

Prijzig wel uiteraard, €550 incl. BtW. Dit kwam mede doordat ik een nieuwe tandheugel nodig had. Maar aangezien een nieuw stuurhuis van de dealer (of van een goed merk) €1000+ is valt het reuze mee.

Uhm... ik mis dit even? :D

Zo, hij rijd weer :D

Ff nog 2 bouten die in de baksteun zaten opnieuw getapt. Deze gaten waren als superver heen maar nu kwam ik er ook nog achter dat een van de twee bouten afgebroken was.







Even sleeves gehaalt bij de autosportcompany en een hitte bestendige mat.










En alles ziet er weer top uit nu!😁










Hij rijd en stuurt beter dan ooit tevoren nu, de H&R stabilisatorstangen waren echt een waardige upgrade.

Ondertussen is er nog een complete catchcan kit onderweg. Deze wilde ik eigenlijk al heel lang omdat iemand mijn catchcan toen maar een beetje zelf gefabriceerd heeft.

Ook een upgrade voor de xenon onderweg en de achterremmen.

Ik hoef me de komende coronatijd niet te vervelen..

Netjes weer! :thumbup:

Inderdaad weer netjes!
Dat van die stabilisatorstang, dat is idd een mooie upgrade. Mooi nieuwe rubbers erin, dingen geven ook altijd zo'n irritant klapperend geluid als ze iets ruim zijn :D

@Johan inderdaad, die dingen maken al snel een krakend/bonkend geluid.

Ik heb er ondertussen nieuwe remmen op zitten achter. Ik heb lang zitten dubben over welk merk. Uiteindelijk ben ik op advies van een kennis die in de autosport zit gegaan voor ATE Powerdiscs in combinatie met Pagid RS42 sport remblokken.

Ik was sceptisch en zeker aangezien de blokken bijna €150 kosten.. maargoed. Ik ze monteren... rijden...

Jezus wat een ankers zijn dat zeg, dat gaat echt compleet nergens over!! Achter remt de auto nu gewoon harder als voor. Dus ik ben nu actief op zoek naar Leon Cupra R 4 pots brembo's, zodat ik het voor ook kan upgraden.




De remblokken waren in ieder geval goed opgereden😁













Ik heb de auto ook even goed uitgelijnd.. helaas krijg ik de camber voor niet gelijk omdat ik die niet kan verstellen. Dus misschien over een tijdje een keer verstelbare toplagers zoeken..




Ook kwam ik een tijdje geleden tegen op facebook dat de S3's nog wel eens beginnen te roesten achter de sideskirts. Dus ik heb het even gechecked en ja hoor.. bingo! Even de hulplijn (ons pap) weer inschakelen binnenkort :D

Nu lijkt het reuze mee te vallen en zit het achter de sideskirts dus hoeft het niet gespoten te worden.

Remmen zijn aanrader dus :D

Dat kun je wel zeggen ja.. :D

Vandaag een begin gemaakt aan het volgende klusje,

Ik heb bij Bartek Motorsport een Catchcan kit besteld




Alles losgehaald, en ook voor het eerst de kleppendeksel eraf gehad.




Out with the old..:




Kleppendeksel even losgehaald en schoongemaakt. Daarna de carterventilatie buis eruit gehaald. Hier moet een AN fitting in komen zodat ik de nieuwe catchcan erop aan kan sluiten.










Uiteraard was dit ook meteen alweer helemaal k*t. De bedoeling is om de kleppendeksel te verwarmen en dan de fitting erin te kloppen met een rubberen hamer. Ik heb werkelijk ALLES geprobeerd, maar krijg de fitting er niet verder in als dat ie nu zit, verwarmt, bijgeslepen enz. Maar niks werkte.




Dus ik heb me nu maar neer moeten leggen bij t feit dat niet alles altijd lukt :D hij zit vast, hij dicht af en heb er nog een randje loctite omheen gedaan. Aangezien er niet echt veel druk op komt te staan zal er niks mee gebeuren, het is alleen iets minder mooi.. achja..

Ik heb nog een mooie kleppendeksel zonder dat gat. Is van een AEB denk ik. Opboren en er op lassen?

Je hebt al tips via FB gekregen: kleppendeksel verwarmen en de AN koppeling nachtje in de vriezer!

Heb besloten om de fitting maar even erop te laten lassen. Dus dat gaat als t goed is morgen gebeuren :D

Vandaag verder gegaan, eerst de carterontluchting bij het oliefilterhuis veranderd naar de AN fitting. Deze hoefde er gelukkig alleen maar in geduwd te worden met een O-Ring




Vervolgens de kettingspanner pakking en de halve maan vervangen. Even speciaal gereedschap besteld omdat dat het nogal een stuk makkelijker maakt. Gelukkig had ik genoeg ruimte om hem eraf te halen en de nieuwe ertussen te schuiven, wat Elring Birko ertussen zodat het zeker voorlopig even dicht blijft aangezien dit een zwak punt blijft bij de 1.8T













Ook heb ik wat vacuum slangen, stekkers enz. Weggewerkt voor wat meer ruimte.

Het relais tegen het schutbord heb ik verplaatst naar de kabelgoot, hier moet namelijk de catchcan komen.

Goed bezig!

Keurig!

Thanks!

Kleppendeksel is gelast, geeft mij toch een beter gevoel uiteindelijk :D




Ff de AN leidingen gemaakt. Ik was 20min. Bezig met vloeken waarom ik de bus niet over de slang heen kreeg tot ik erachter kwam dat het linkse draad is :shake:

Toen ik dat ontdekt had ging het vrij makkelijk en was ik zo klaar.




Catchcan opgehangen en de slangen gemonteerd:







Al met al ziet het er nu weer een stuk cleaner uit




Voor:




Na:




Het enige wat ik nog een beetje vreemd vind, is dat er nogal wat veel lucht uit het olievulgat komt. De dop blijft er niet rustig op liggen en wiebelt nogal wat. Ik kan me niet herinneren dat hij dat vantevoren ook deed. Ik zou juist verwachten dat er minder druk op staat omdat hij het nu de atmosfeer in blaast.

Ding verbruikt ook geen druppel olie en ook geen vermogensverlies.. geen idee waar ik dat zo snel moet zoeken.

Zo los je het ene probleem op... en dan volgt het volgende weer..

Sinds het installeren van de catchcan kreeg de auto ineens last van overboost.. ineens 1.6 bar ipv 1.4

Na wat loggen kwam ik er al snel achter dat er meer aan de hand was en met hulp van René zijn we erachter gekomen dat er vermoedelijk een te zware veer in de actuator zit.




Bij deze log schoot de auto in noodloop en is dus goed te zien dat er iets niet goed gaat. De blauwe lijn is de gevraagde turbodruk en de grijze is wat de auto doet.

De volgende 2 logs lijken wel redelijk goed maar ook heb ik nogsteeds overboost







Deze opent nu bij 1.03 bar en dat is dus denk ik te laat om de druk te kunnen regelen. Volgens Forge zou ik de stock/groene veer nodig hebben die opent bij 0.7 bar. Dit ga ik dus nu proberen en hopelijk gaat het daarmee lukken. Anders zal ik misschien toch terug moeten naar een originele actuator.

Omdat de auto meerdere problemen vertoont en het lastig is om het in een keer op te lossen ga ik het stap voor stap proberen. Ik baal ervan dat ik het niet eerder opgemerkt heb dat hij niet goed loopt maar dat is lastig als je geen vergelijkingsmateriaal hebt.. achja lesson learnt zullen we maar zeggen.

Ik ben begonnen met de Turbodruk meter aansluiting te verplaatsen van de FPR naar de leiding van de N75 naar de chargepipe. Als hier een lek in komt krijg ik een te arm mengsel wat fataal zou kunnen zijn, better safe than sorry (heb deze niet zelf hierop aangesloten dit zat al zo toen ik de auto kocht). Ook heb ik het systeem op lekkage getest waaruit naar voren kwam dat er toch weer een paar kleine lekken in zaten.




T-stukje gestolen van het oude N249 systeem :D







Na dit opgelost te hebben lijkt de druk gelijkmatiger op te lopen en beter te regelen te zijn met het gaspedaal. Stationair loopt hij ook beter.

Ik blijf me alleen afvragen hoe het nu komt dat hij ineens nu pas gaat overboosten.. het enige dat ik gedaan heb is het catchcan systeem veranderd en de vacuum slang naar de DV en FPR veranderd maarja, dat zal ik nooit meer te weten komen hahaha.

Vandaag ook weer een kerstcadeau opgehaald voor mezelf.. :)










Brembo 4 pots van een Leon Cupra R met 323mm schijven (11mm groter dan van de S3). Deze wil ik gaan reviseren en nogaro blauw maken net als het interieur, uiteraard komen ook hier Pagid blokken op met ATE Powerdiscs.

Zit alleen nog te twijfelen of ik ze ga laten spuiten of poedercoaten..🤔

Zo weer wat verder,

Bij Biesheuvel even een Groene (0.7 bar) veer besteld en een paarse (0.9 bar) veer, eerst de groene erop gezet aangezien de kans het grootst was dat dat de juiste zou zijn.










Even met een pompje getest bij welke druk hij open begint te gaan, dat was bij 0.4 bar dus dat kwam goed uit.




Nu is dat probleem in ieder geval opgelost, de hoogste druk is nu maximaal 1.4 bar.

2 andere dingen ontdekt, bij gas los krijgt de auto een piek dus vermoedelijk is de veer in de DV te sterk of heb ik er te veel shims tussen zitten (als die er uberhaupt tussen zitten want dat weet ik niet zeker)

Eerst heb ik op advies van René geprobeerd de DV om te draaien omdat dit misschien de piek zou kunnen verhelpen maar helaas heeft dat niets opgelost.




Ook is de turbodruk gemiddeld 0.1 bar onder wat hij zou moeten doen (zoals te zien is op de grafiek). Even kijken of ik dit misschien nog wat beter kan krijgen.




Wel is er iets anders opgevallen.. bij de 1.8t is de koelvloeistof temp. Sensor 2 in 1, zowel de meter in de tellerbak als de computer zit op dezelfde sensor.

Gek genoeg geeft de meter op het dashboard 90° aan en de computer 106/107°. Wat best wel een groot verschil is. Deze ga ik dus even een nieuwe bestellen omdat de computer veel metingen doet gebaseerd op de KVS sensor. Dit zou dus ook kunnen verklaren waarom hij soms om minder turbodruk vraagt of een soort noodloop creeërt. Die 107 graden klopt niet dus daar moet iets fout gaan.

Nou.. laten we zeggen dat ik voor het eerst tegen problemen aangelopen ben waarvan ik denk dat die voornamelijk met de leeftijd van de auto temaken zullen hebben.

Ik ben in een (zoals ze dat in het engels zo mooi noemen) rabbithole gedoken. Ik had het probleem waarschijnlijk veel sneller kunnen vinden maar don't judge want elektronica is niet bepaald mijn specialiteit.

Even kijken waar we gebleven waren😂, ohja de Diverter Valve die ik omgedraaid had. Deze heb ik uit elkaar gehaald en de groene veer in gezet (eigenlijk te licht voor een gechipte auto zegt forge, maargoed). Terug gezet op de oude manier en jawel hoor, geen piek meer in de log.




De log ziet er steeds beter uit maar we zijn er helaas nog niet. Zoals je kunt zien loopt de actuele turbodruk nog net iets onder de gevraagde turbodruk door +- 0.2 bar gedurende een groot deel van de powerband. Dit is waarschijnlijk op te lossen door de preload iets hoger te zetten.

Maar zoals ook te zien is verlaagd de auto de gevraagde turbodruk op een gegeven moment. Na overlegd te hebben met René over wat de beste aanpak zou zijn heb ik besloten eerst dat probleem op te lossen voordat ik de preload hoger ga zetten. Want er is een reden voor dat hij minder vraagt.

En daar beginnen de problemen juist pas :D eerst even gekeken naar een oude log en daar bleek uit dat de max. Gevraagde turbodruk en engine load op 191,7% en 2480mbar liggen. Dit is wel een log van toen de wastegate actuator kapot was dus let even niet op de actuele turbodruk.




En dit zijn de cijfers van nu:




Vrij duidelijk dat er in ieder geval iets niet helemaal goed gaat.

Ondanks dat ik niet 100% zeker weet of dit veroorzaakt wordt door de temperatuur van de koelvloeistof wilde ik eerst dat oplossen om het uit te sluiten.

Goed, de temperatuursensor vervangen die zowel de meter in de tellerbak als de computer voorziet van waardes. In eerste instantie ging ik ervanuit dat die defect was en de auto gewoon 90 graden bleef omdat ik geen oververhit melding of motorstoring kreeg. Wat bleek, de meter in de tellerbak was degene die niet het juiste signaal kreeg en de auto werd wel degelijk te warm.




Dus, op naar het volgende.. de ventilatoren. Zo kwam ik tot de ontdekking dat alleen de grote fan draaide en de kleine fan het niet deed. Dus, kleine fan kapot.

Vervolgens met de probe voeding direct op de fans gaan geven en wat denk je.. beide fans doen het. Dus dan denk je wel ff van wtf... vervolgens de thermoswitch van de radiateur vervangen denkende dat deze de ventilatoren in en uitschakeld alleen om er daarna achter te komen dat hiervoor een complete module onder de accubak hangt.




Nogsteeds niets.. toen kwam ik er dus achter dat hier een module voor is (wat eigenlijk gewoon een doos met 3 relais is maar vooruit).

Een beetje begonnen met meten, en voeding geven/checken met de probe.. absoluut niet mijn ding eigenlijk maar als je iets wilt fixen moet je iets hé.

Ook het zekeringenblokje bovenop de accu gecontroleerd aangezien hier nog wel eens het een en ander op wil smelten. En uiteraard ook de zekeringen. Maar dit verkeerde allemaal in een goede staat




Wat bleek, ik kreeg geen voeding/signaal uit het relais in de module voor de kleine fan. Dus een nieuwe besteld, gemonteerd en de oude uit elkaar gehaald:

Printplaat was eigenlijk niets aan te zien:










Toen zag ik dat een van de relais er niet zo heel best meer uit zag:




Kastje eronder, starten en wat denk je.. NOG STEEDS NIETS!!

Dus toen heb ik alle draden losgehaald en uit de isolatie en ben ik met de piepfunctie op de multimeter alle draden door gaan meten die aan elkaar zaten. Langzaam maar zeker en met behulp van René en wat schema's werd duidelijk dat ik geen draadbreuk had.







Gelijk ook maar alle massas even goed schoongemaakt:




Maar helaas.. ook dat mocht niet baten.

Toen nog maar wat gaan meten, wat ik me ook bedacht is dat de airco als sinds ik de auto gekocht heb vreemd doet. Hij werkt wel maar als de auto te lang stationair staat te draaien begint het dashboard te brommen als een gek.. wat zou kunnen komen door het gebrek aan flow door de condensor omdat de kleine fan niet werkt. Deze zou namelijk aan moeten gaan bij het inschakelen van de airco.

Afijn, ik de airco aangezet en nu kreeg ik wel een voeding op de stekker van de fan maar nogsteeds gebeurde er niets.

Even simpel uitgelegd (ik wist dit ook niet) de fans hebben 2 standen, een langzame en een snelle. Dit terwijl ik in de veronderstelling was dat van de 3 draden die op de fan zaten een constante plus, een massa en een signaaldraad was. Dit was dus niet het geval. De ene plus draad was voor de langzame en de andere voor de snelle stand.

Dit wordt in de ventilator zelf mede geregeld door het gebruik van zekeringen. Dus volgende stap, weerstand meten van de ventilatoren. Ze mocht niet boven de 10ohm uitkomen want dan zouden ze defect zijn. Dit was de uitslag:

grote ventilator:

- rood/wit: 23 ohm (en blijft oplopen)
- rood/zwart 2.5 ohm (loopt niet op)

Kleine ventilator:

- rood/wit krijg geen waarde, blijft 0L aangeven wat ik ook probeer
- rood/zwart 5.4 ohm (loopt niet op

Vrij duidelijk, het probleem zit m toch in de fans zelf.

Na het schema even goed doorgenomen te hebben met René kwam hij met het advies om eens spanning te zetten op de uitgaande plussen van de module en bij de full speed mode doen ze het allebei, low speed doet helemaal niks nopes nada.

Nu zijn de weerstanden in de fans gegarandeerd kapot dus die ga ik bestellen en monteren en hopelijk is dat probleem dan verholpen. Het enige wat mij nog aan het denken zet is waarom de kleine fan wel op full speed meedraait als ik hem direct voed en niet wanneer de auto te warm wordt. Maar dit kan diverse redenen hebben zoals dat bijv. De grote fan het in zijn eentje aan kan om de temperatuur onder de gevarenzone kan houden en de kleine fan daarom niet aan hoeft te gaan. Maargoed, dat is speculeren.. eerst de fans monteren en hopelijk is het dan opgelost en kan ik eindelijk weer verder😂

Ik besef me nu achteraf heel goed dat ik eerst de weerstand van de fans door had moeten meten en dan had ik meteen antwoord gehad maar ach.. dan was ik daarna tegen de defecte module aangelopen en was ik denk ik net zo lang bezig geweest.

Overigens heeft de auto afgelopen week ook een beurt gehad (259.000km alweer) en heb ik het oliecarter vervangen omdat ik die gemolesteerd had afgelopen jaar met het vervangen van de D-riem.




Scheurtje in het oude carter:

Nog een paar keer van dit soort avonturen en dan kun je dat ook niet meer zeggen ;)

Ik denk niet dat je perse iets fout hebt aangepakt, soms moet je een gedachteproces door voordat je tot bepaalde inzichten komt. Zo werkt storing zoeken nu eenmaal. Ervaring laat je sneller tot de kern komen. Enige wat ik zeker anders had gedaan is eerst schema goed bekeken (waardoor je had gezien dat het een High-Low schakeling is) en dan toch eerst het gewenste signaal simuleren door het rechtstreeks achter op ventilatoren te plaatsen voordat heel die kabelboom werd uitgemeten. Maar goed, nu is het weer een mooie ervaring erbij in elektronica problemen zoeken en daar leer je ook weer van. Dus wat maakt het uit :)

Goed gevonden en mooi gedetailleerd verhaal ook! :thumbup:

@sixpack, thanks!

@Veedubber, yep iknow schema eerder bekijken had ongetwijfeld geholpen maar dat is het gebrek aan ervaring. Maar dat is wel hetgene dat ik de volgende keer als eerste ga doen :D

Vandaag de fans gemonteerd en ja hoor.. problem solved, ze draaien nu langzaam als de airco ingeschakeld is, en ze draaien ook nog even na wanneer ik de auto afgezet heb.













Nu kan ik binnenkort weer gaan loggen om te kijken of dit de dip opgelost heeft of dat ik toch nog verder moet zoeken.

Heb ook de oude fan even uit elkaar gehaald om de weerstand te bekijken en daar kwam dit uit.. duidelijk kaput

Hop! Engineer Wessel :cool: