View Full Version : Het grote KE-Jetronic mysterie
Heb al meer dan een jaar problemen met de 16V PL motor in mijn GTI. Er zijn al een paar mensen die me wat hebben proberen te helpen in andere topics die over een ander onderwerp gingen, daarmee wil ik het hier allemaal wat samenbrengen.
Even de geschiedenis: Vorig jaar auto af gekregen en gekeurd, na wat rondrijden merkte ik dat hij in hogere toeren inhield. Bleek dat de O-ringen rond de injectors serieus lekten. Heb deze vervangen en de hel begon!
De auto wou niet meer aanslaan. Ik redeneerde: de auto trok valse lucht en men heeft ooit geprutst met de afstelling om hiervoor te compenseren.
Na draaien aan de stationairschroef sloeg hij weer aan maar draaide slecht, draaide hoog stationair en viel stil als je stationair probeerde te verlagen.
De symptomen momenteel:
Het ruikt alsof hij heel rijk loopt
Starten gaat moeilijk, eens hij draait komt hij goed in toeren
Als hij koud is knalt het soms wel wat in de uitlaat bij hogere toeren
Als ik hem armer zet wil hij niet meer starten
Wil niet stationair draaien, als je gas lost valt hij naar toerental 0, herpakt zich even en schiet terug in gang en valt dan finaal stil
Mits wat draaien aan de stationair schroef krijg ik hem dat hij zich wat vaker herpakt voor hij volledig stil valt. Als ik dan verder draai wil hij niet meer aanslaan.
De starter heeft moeite met de motor rond te draaien, ik denk door de hoge compressie. Ik plan om een diesel starter erop te steken.
Ik zou graag alles kunnen afstellen volgens het boekje, met de duty cycle en DPR stroom te meten maar gezien hij stationair niet draait is dit onmogelijk.
Ik ben niet blind aan de CO en stationair schroef aan het draaien, heb markeringen gemaakt en ik lijst op in een boekje hoeveel ik de schroeven een bepaalde richting opdraai. Zo kan ik altijd terug naar de huidige afstelling waarbij hij wel nog gestart geraakt en in hogere toeren een beetje OK loopt.
Wat is er in tussentijd allemaal al gedaan:
O ringen rond de injectors vervangen, de dikke, de kleintjes alsook de bakkelieten houdertjes en bijhorende O ringen. Alles weer vastgezet volgens het boekje.
Gasklephuis schoongemaakt
O-ring rond stationairschroef
Letterlijk elke pakking in het inlaattraject: 2 aan het gasklephuis, midden en onderste pakking inlaatspruitstuk, 2 aan de koudstartinjector
Pakkingen van het uitlaatspruitstuk, alsook nieuw spaghettispruitstuk gezien ik het oude er toch onder uit had dacht ik dat dit de moment was voor deze upgrade.
Nieuwe lambda sensor (oude was stuk)
Alle bougies en bougiekabels
Nieuwe verdelerkap en rotor
Compressietest gedaan: alle cylinders hebben tussen de 14 en 14.7 bar, dat is meer dan origineel
Alle slangklemmen in het inlaat traject aangespannen
Overal waar origineel geen slangklem om zit heeft een ziptie gekregen, waar mogelijk eentje uit RVS
Volledig inlaattraject gecheckt op oorzaken van valse lucht
Alle flexibele rubberen stukjes die de vacuumslangen verbinden zijn vervangen voor nieuwe
Alle vacuumslangen gecheckt, alles is aangesloten en heel op het eerste gezicht
Injectortest gedaan, alle injectors hebben een goed spuitbeeld alleen leveren ze iets te weinig debiet bij volgas (luchtweger volledig open). Ze komen dan 15 a 20 ml tekort maar dit mag geen probleem voor stationair geven lijkt me
Dat is zo een beetje wat ik me allemaal kan herinneren, een hele boterham dus!
De ontsteking staat nu in zijn basisstand, rotor bij #1 BDP in lijn met het streepje. Timing staat normaal gezien ook goed want heb de distributieriem vervangen en ik dubbelcheck dat altijd. Zal dit nog eens checken als ik tijd vind, om zeker te zijn!
Ik plan ook nog een brandstofdruktest, alleen moet ik daarvoor aan een test setje geraken.
Hierbij nog de links van vorige topics waarin hierover is gepraat:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=136067&page=1&pp=20
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=138070
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=139359
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=139364
En dan hier het restauratietopic voor de geïnteresseerden:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=108357&page=1&pp=20
Alvast bedankt aan iedereen die me hiermee kan helpen, ik ben op een punt gekomen dat ik door de bomen het bos niet meer zie en soms twijfel of dit ooit nog goed komt :screwy:
Daarom bespaar je alle verdere ellende. Mijn tip; ombouwen naar Digifant. De mensen die echt wisten waar het over ging liggen inmiddels onder de grond.
Daarom bespaar je alle verdere ellende. Mijn tip; ombouwen naar Digifant. De mensen die echt wisten waar het over ging liggen inmiddels onder de grond.
Dat laatste is dus waar ik nu op stoot, je vind bijna nergens nog mensen die dit systeem als hun broekzak kennen.
Kost het veel en is het gecompliceerd, de digifant ombouw? En ook niet onbelangrijk, wat betekent dat op vlak van vermogen? :D
dukerider
20-12-2016, 09:00
Je zou ook op zoek kunnen gaan naar een andere luchtweger.
Of hier of daar eentje lenen om te testen of daar het probleem zit.
mitchies
20-12-2016, 15:13
Ok, wat ik inmiddels weet van de KE-jetronic is in mijn beleving het volgende: als het niet best loopt dat krijg je dat nooit in 1 keer goed maar altijd in stapjes.
Ik zag op 1 van je foto's dat de stationairschroef erg ver naar buiten staat in mijn beleving, ik zal morgen eens foto's maken hoe die bij mij eruit ziet.
Daarnaast mag je zoals al gezegd mijn extra luchtweger eens nemen om dingen uit te sluiten. Verder heb ik nog een paar documentjes met de uitleg van de KE-jetronic.
Overigens heb ik de PL in mijn T3bus gebouwd dus niet origineel golf.
tsja..
ik heb met die troep vroeger ook veel ellende meegemaakt..
de enigste GTI die ik ooit heb gereden die probleemloos was, was een 83er die ik bij de dealer kocht met krap 90.000 op de teller..
de laatste GTI van mezelf (een Pirelli),heb ik toch as close as it gets goed laten lopen..
maar niet nadat ik..
pomp en accumulator
vulnek en vacuum pijpjes
tank en vlotter
leidingen aanvoer/retour
bijna nieuwe mengverdeler en filter
brandstofleidingen en verstuivers
extraluchtschuif en warmdraairegelaar
koudestartsproeier en thermotijdschakelaar
alle pakkingen en slangen van het in en uitlaattraject
vervangen had..
vervolgens heeft die auto toen nog 3 dagen bij de Bosch service dienst gestaan..
dit om het geheel af te stellen in opbrengst systeem/restdruk etc
dit had maar een paar uur werk geweest ,ware het niet dat de deeltaxi te laat was telkens..om de 95 jaar oude gepensioneerde ex monteur op te halen bij het rusthuis..
tsja en omdat dat de enigste mens op aarde nog was die het systeem kende...had ik weinig keus toen..
het is net zoiets als het Kugelfisher systeem dat nog ouder is..als het loopt loopt het
krijg je problemen ermee ..then you're facked...
ombouwen naar Digifant en gauw vergeten die ellende..
Ik heb op andere fora gelezen dat Garage De Wereld in Roelofarendsveen zo'n beetje gespecialiseerd is in K(E) Jetronic http://wereldauto.nl/. Misschien het informeren waard?
Ik heb ook eens een PL gehad die slecht aan wou slaan. Was vooral bij koude start, warm geen probleem. Hield ook in. Het probleem bleek uiteindelijk een massakabel van de computer die niet aangesloten was.
Mijn standpunt is, Digifant is mooi, maar ik kan me voorstellen dat het ook zn nadelen heeft. K(E) Jetronic blijft een systeem dat door iemand of een projectgroep bedacht is. Als je er van uit gaat dat ELK onderdeel in het systeem een functie heeft, en je kunt die functie achterhalen door middel van internet of logisch beredeneren, dan kun je zien of de functie vervuld wordt, en ga jij dit probleem op kunnen lossen.
Bij vragen vooral hier door blijven vragen
Johan1982MK1
21-12-2016, 08:44
ik heb de mijne om deze reden omgebouwd op digifant.
ik wist dat de motor tijden gelegen had en het meeste zat vast en/of was verroest.
echt nadelen van de digifant heb ik nog niet kunnen vinden, behalve dan het kosten plaatje en als je een originele auto hebt met originele motor etc. kan ik me voorstellen dat je de k-jetronic ook wilt behouden.
als je alles compleet moet kopen dan ben je zomaar 5-600€ kwijt.
(g60 boom met ecu is schaars en duur, injectoren zijn duur, fuelrail, chip, brandstofdrukregelaar, etc.)
daar kun je tegenwoordig ook een complete abf motor voor halen (toen ik hem bouwde was dat nog niet zo :D)
en qua vermogen scheelt het niet heel veel op een goedlopende mechanische motor.
wel is het nu tik en lopen, koud of warm, maakt niet uit en loopt verder super.
ik zou er eerst ook eens een extra luchtweger bij halen en dan kijken wat hij doet.
De mijne is origineel een KR maar zit nu een PL in. Dat is toch wat de verkoper me vertelde, heeft ook lambda sensor dus ik neem aan dat het klopt.
Ik zou toch graag de kost wat beperken, ben student dus veel budget is er niet :D
Van Limburg
21-12-2016, 15:23
Volgens mij heeft Decoene hier nog verstand van, je zou hem eens kunnen bellen.
http://www.porsche-parts.be/GB/home.html
Viperwin
21-12-2016, 16:08
Proef ik een K(E)-Jet sticky?
Ik heb een paar jaar terug voor schappelijk geld en naar tevredenheid de warmloopregelaar van mijn 200 Turbo laten testen en reviseren, www.ferrari400parts.com. Heeft en doet ook andere onderdelen en revisies.
Momenteel heb ik examens dus kan ik even niet verder, na mijn examens ga ik het volgende doen:
- luchtweger weer in basisstand afstellen
- stationairschroef in de positie zetten die ik doorgekregen heb via Michiel
- nog eens een volledige elektrische test van het systeem
- eens kijken wat ik kan doen op het vlak van brandstofdruk meten
Okee prima. Succes met je examens! Wat betreft de spinnenkop, ik wil hierin wel meedenken. Heb er al eens een paar weer werkend gemaakt. Ik zat me zo af te vragen; een PL heeft een MAP-sensor toch? Zit daar het vacuüm slangetje wel van aan het computertje? Zou vanaf de gasklep naar links onder je voorruit moeten lopen.
Nee een PL heeft geen MAP sensor.
Maar wel een extra computer aan de bijrijderskant in de parafan, waar een vacuumslangetje aan zou moeten zitten die naar de gasklep loopt
Die heeft de KR ook , slangetje zou voor de hoogtemeter moeten zijn.
Heb je toevallig ook eens naar de ontsteking gekeken? staat deze nog goed, aangezien je ook rotor hebt vervangen zoals je aangeeft.
Laatste keer dat ik ernaar keek stond het juist. Weet niet meer uit mijn hoofd of dat voor of na het vervangen van de rotor was, denk erna maar zal het sowieso checken als ik de timing check!
Het vacuumslangetje aan de computer aan de bijrijderskant zit aangesloten
misschien een lompe statement..maar ik denk dat je het beste met een fatsoenlijk lopende 16v onderdelen gaat uitwisselen totdat hij beter/goed loopt..
bij een specialist wegzetten is leuk...echter de rekening naderhand ook meestal..
ik heb ooit een PL omgebouwd naar KR ,en dan bedoel ik enkel de injectie en ontsteking
alles behalve het kale blok
heb daar toen zelfs een gedeelte van de dashboard kabelboom moeten wisselen..
ik had er de KR donor naast staan, dit was een goed lopende auto behalve dat er 2 lagerschalen uitlagen..
was een hels karwei mede omdat het 2 hele verschillende auto's zijn..
het is meer dan alleen een kat die eronder zit..een PL heeft ook een soort van brandstoftoevoer shutdown als je rijdende weg van het gas gaat..
dit om te voorkomen dat je de kat oprookt..
veel succes ermee..ik ben er al jaren klaar mee met die K(E) Jetronic bende
Ik heb jaren terug een PL gehad , heel veel gezeik gehad met niet goed lopen.
Na meerdere dikke garage rekeningen heb ik mij er zelf in verdiept.
Luchtweger reinigen en afstellen , plunjer en doseur reinigen en alle o-ringen vervangen en druk afstellen. Lekkende injectoren en o-ringen vervangen en ding liep als een trein. Echt snelle en zuinige motor was het daarna.
Ook problemen gehad met de pingelsensor , aanhaalmoment is erg belangrijk.
Nu heb ik een perfect lopende mk2 GTI 16v KR en mijn mk1 GTI DX loopt ook goed alleen in de opwarmfase te arm...warmdraai regelaar vervangen en precies hetzelfde. Systeem druk en regeldruk vallen de binnen de waardes.
Ik vind het een prima systeem alleen het heeft ook onderhoud nodig en is immers ook 30 jaar oud....
hahaha ja dt ken ik..
je start je DX ..steenkoud..loopt hij mooi 1000 toeren of iets meer..(extra lucht staat open)
je rijd 3 kilometer..en dan loopt hij voordat hij warm is en de thermostaat opengaat (meter op eerste streepje) 500 toeren en stik onregelmatig..?
das DX (KJet) eigen..en dat krijg je NOOOIIIT goed.. dat doen ze allemaal..
ik heb dat nooit beter gekregen..en dat is puur een fout in het systeem..ergens in dat timewindow gaat de benzinedruk omlaag en god weet waarom
warm lopen ze meestal altijd goed ..toch zeker w.o.t..
maar wat een ellende..
@heinz74 , precies zoals je omschrijft.
Alles vervangen en afgesteld volgens werkplaats handboek en nog steeds hetzelfde.
Koud slaat de DX meteen aan , en loopt mooi 1200rpm ofzo maar benzinedruk loopt te snel op ben ik achter waardoor motor te arm loopt en dan 700rpm stationair loopt.
Ik wil de warmdraairegelaar wat vertragen waardoor de motor langer met lagere benzinedruk loopt en dus meer benzine krijgt en mooier loopt.
Als het mooi weer is ga ik nog een poging wagen met de regel en systeemdruk....drukmeter met toebehoren heb ik liggen , mis alleen een CO meter.
Heb CO meter eraan gehad , mooi rijk mengsel koud en tijdens opwarmfase super arm en daarna bij warme motor weer redelijk rijk (3-4%).
De KR 16v loopt met warme motor met CO op 1% al prima :screwy:
Even een update:
Heb de spinnenkop eraf gehaald en de basic adjustments voor de luchtweger gedaan zoals het bentley boek het beschrijft. De rustpositie van de luchtweger arm was meer dan 1 mm buiten tolerantie. Alles staat nu goed.
Ook heb ik ontdekt dat de mini brandstoffilter (die in de banjobout van de brandstof toevoer) er nog in zat, dus heb een nieuwe banjobout besteld want dat filtertje had er al uit moeten zijn. Gezien de auto jaren heeft stil gestaan denk ik dat er misschien wat residu van verdampte benzine het filtertje blokkeerde. Zullen we zien als alles terug gemonteerd is.
Heb ook de bobine er eens uit gehaald, de primaire weerstand is 1 ohm terwijl die 0.6 tot 0.8 ohm hoort te zijn. Kan dit ook mijn problemen veroorzaken? Ik zat even te rekenen en 1ohm of 0.6ohm geeft al een redelijk verschil qua stroom in de primaire kring, en door de versterkingsfactor een niet verwaarloosbaar verschil aan stroom in de secundaire kring. Gezien ik met 14 bar compressie zit wat al hoger is dan normaal begin ik te denken dat de bobine geen sterk genoege vonk meer kan leveren.
Timing moet ik nog nakijken, dat is waarschijnlijk voor morgen, maar ben er vrij zeker van dat kleppen en ontsteking allemaal juist staan.
mag ik je dan ook vragen hoe je die 1ohm hebt gemeten?
er zijn maar weinig toestellen die dergelijke lage waardes correct kunnen meten, je hebt hier zowieso al een 4puntsmeting voor nodig (om de weerstand van je meetkabels eruit te rekenen).
het is de hoogspanning die belangrijk is en minder de stroom die de vonk kan leveren. het hangt natuurlijk van elkaar af, hoe meer vermogen je er primair in steekt, hoe hoger de secundaire spanning kan worden
mag ik je dan ook vragen hoe je die 1ohm hebt gemeten?
er zijn maar weinig toestellen die dergelijke lage waardes correct kunnen meten, je hebt hier zowieso al een 4puntsmeting voor nodig (om de weerstand van je meetkabels eruit te rekenen).
Dat is dus waarom ik het hier vraag, ik heb het met een gewone multimeter gemeten maar twijfel nogal aan de betrouwbaarheid hiervan.. Misschien moet ik eens 12V over klem 15 en klem 1 zetten en dan de stroom meten, of maak ik hier de bobine mee stuk?
uw 12V zal ook niet stabiel blijven, en ge krijgt dan nog altijd spanningsval over uw aansluitdraden.
als uw draden en overgangscontacten 0.4ohm bedragen, en uw bobine zelf is 0.6ohm, dan hebt ge nog steeds 1ohm belasting op uw 12V en zult ge dus 12A meten.
waarvan dat ge er vanzelf zult vanuit gaan dat uw bobine dus 1ohm is (12V/12A). uw multimeter meet met dezelfde fout.?
het eenvoudigste is gewoon de bobine ff swappen met een andere werkende en zien of je dan het probleem ook nog hebt.
een bobine is gewoon een lange koperdraad die in cirkeltjes ligt, die gaat vanzelf niet verdubbelen in weerstand.
door primair een spanning aan te leggen, zal er een stroom lopen en een magnetisch veld opgebouwd worden. door nu kort die stroom te onderbreken, kan dat magnetisch veld niet weg en zal het de spanning fel omhoog gooien
(zou je die spoel opblazen, dan krijg je een EMP puls). zowel primair als secundair krijg je die hogere spanning. primair zal wegvloeien via die condensator aan de platines (of de transistoronsteking) en secundair vliegt die hoogspanning door de bougies.
er kan eigenlijk weinig fout gaan in een bobine, behalve onderbreking van die koperen draad binnenin (doorgebrand zoals ze zeggen)
Ik heb de bobine weer gemonteerd. Heb geen andere om mee te swappen, zijn ook geen auto's die je snel op de sloop vindt. Maar gezien de auto heel goed draait zolang je op de gas blijft ga ik ervan uit dat die 1ohm gewoon door een meetfout komt.
De auto draait al een pak beter nu die mini fuel filter er tussenuit is. Start ook veel vlotter nu, dat komt waarschijnlijk ook door het juist zetten van de luchtweger.
Enkel, ik krijg hem nog steeds niet stationair draaiend. Het dichtste dat ik hem krijg is dat als je de gas loslaat hij een paar keer serieus onder stationair zakt, terug wat stijgt in toeren en na drie keer ofzo stilvalt.
Ik heb ook even de verschillende computers bekeken:
Ontstekingsmodule: Hüco 138004
KE-Jetronic stuurdoos: Bosch 0 280 800 180 (VW 811 906 264 F)
Knock sensor control unit: VW 811 907 397 E (producent is Triumph-Adler)
De computers lijken dus ok, enkel de onstekingsmodule als ik die opzoek op google krijg ik dat deze voor een T3 caravelle 1.9l is. Zou dit de oorzaak kunnen zijn? Of past deze ook op mijn auto?
Ik denk dat je stappenmotordefect / toerenstabilisatie defect is , mijn KR had precies hetzelfde probleem bij warme motor.
Voel maar eens of de stappenmotor trilt en zoemt met ingeschakeld contact.
Grt Yal
Dankje voor de tip maar die had ik al elektrisch nagemeten. Heb het toch nog maar eens gecheckt en hij zoemt en trilt zoals het hoort.
Ik heb de timing nagekeken, hier zijn de posities van de krukas, nokkenas en ontsteking:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/55282876/DSC_4787.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/55282876/DSC_4784.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/55282876/DSC_4782.JPG
De basis timing van de ontsteking staat juist.
De nokkenas staat een halve tand verkeerd, dit is acceptabel want dit kan je niet kleiner krijgen. Het Bentley boek zegt hierover het volgende:
Some movement of the sprockets and their marks is to be expected as belt tension is adjusted. Keep in mind that the smallest possible increment of adjustment is one whole tooth of the belt or sprocket.
Verder heb ik ook nog eens de 'control unit input test' voor het CIS-E systeem gedaan zoals beschreven in het bentley boek
https://dl.dropboxusercontent.com/u/55282876/DSC_4796.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/55282876/DSC_4795.JPG
Het elektrische systeem is dus ok. Deze test sluit wel niet een defect aan de ECU's zelf uit, is enkel voor de inputs. Het enigste vreemde was dat ik geen 'green oxygen sensor wire' zie. Mijn lambda sonde is verbonden met een bruine, een rood witte en een zwarte draad als ik het me goed kan herinneren. De lambda sensor is nieuw en volgens mij werkt hij ook naar behoren. En dan nog, een gebrek aan lambda input kan dit probleem niet veroorzaken lijkt me want dan zou hij wel goed moeten draaien bij koude start als de motor in open loop regeling werkt.
Ik merkte wel dat terminal 9 ontbreekt in de stekker op mijn ECU. Is dat normaal, iemand die dit weet?
Ik heb ook nog een paar losse stekkers ontdekt waar ik geen aansluiting voor vindt:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/55282876/DSC_4788.JPG
Een rode, witte en oranjegele stekker. Bevinden zich vlakbij de ABS pomp, onder de verdeler van de ontsteking
Rood: groene draad
Wit: wit/blauwe en groene draad
Oranjegeel: wit/blauwe draad
https://dl.dropboxusercontent.com/u/55282876/DSC_4791.JPG
Een witte tweepolige stekker, met een groene en blauwe draad. Bevind zich in dezelfde zone als de drie hierboven. Dus voor de ABS pomp, onder de verdeler.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/55282876/DSC_4792.JPG
Een driepolige zwarte stekker die uit hetzelfde stukje kabelboom komt als de stekker op de ontstekingsmodule. Hij zit hierop vast getaped. De draadkleuren:
Groen/blauw
Bruin/blauw
Groen/blauw
Ik zal nog even de symptomen terug opsommen:
Onder belasting (= bij gas geven) draait de motor goed
Valt uit bij stationair, herpakt zich soms twee drie keer maar valt daarna toch stil. Draait dus niet stationair.
De afstelling veranderen naar armer of rijker, of lager of hoger stationair maakt het probleem erger.
Mij lijkt dus dat het ergens bij het stationaire ligt. Echter, de stationairklep werkt perfect. De idle switch werkt ook zoals gebleken is uit de control input tests. De basisinstelling van het mengsel staat juist. Waar kan het probleem dan nog liggen? Zou het kunnen liggen aan die ontstekingsmodule die van een T3 komt? Of past deze ook op mijn auto?
Pfff zo vervelend dat je deze auto's niet kan uitlezen, dat zou het een pak makkelijker maken!
Alvast bedankt aan iedereen die me kan helpen, alsook aan de mensen die me al geholpen hebben!
Johan1982MK1
23-02-2017, 21:54
Is de klep niet krom? In de luchtweger?
Als ie ooit een backfire heeft gehad kan de klep verbuigen en dan loopt hij stationair niet goed.
Die rode, gele en witte stekker's zijn voor dingen uit te lezen en afstellen. Toerental, Duty cycle en derde weet ik even niet meer haha.
Die witte stekker met de groene en blauwe draden zijn dacht ik voor de verstralers of mistlampen.
Is de klep niet krom? In de luchtweger?
Als ie ooit een backfire heeft gehad kan de klep verbuigen en dan loopt hij stationair niet goed.
Nee deze is nog mooi recht
Die rode, gele en witte stekker's zijn voor dingen uit te lezen en afstellen. Toerental, Duty cycle en derde weet ik even niet meer haha.
Die witte stekker met de groene en blauwe draden zijn dacht ik voor de verstralers of mistlampen.
Ok bedankt! Vreemd dat de stekker voor mistlampen daar zit
Ik heb het debiet van de opvoerpomp en benzinepomp getest, beiden zijn nog goed. Kans is dus klein dat het probleem te maken heeft met brandstofdruk gezien de druk afhankelijk is van het debiet. Kan natuurlijk altijd nog dus voor de zekerheid wil ik het toch eens testen.
Begin meer en meer te vermoeden dat de basisafstelling echt gewoon helemaal verkeerd staat. Dus nog maar wat verder prutsen om het goed te krijgen
Die 3de is voor de ontsteking kwam toevallig nog een blaadje laatst tegen waar ik het had opgeschreven.
Dankje!
Er is weer wat meer nieuws, ik vermoed dat het probleem bij de injectors ligt. Ik heb deze al ultrasoon laten reinigen zonder succes. Het spuitbeeld is niet helemaal wat het moet zijn, onder lage belasting geven ze miniscule straaltjes ipv een mist. Onder de 2000 toeren loopt hij erg ruw = lage belasting. Bij hoge toeren loop hij mooi.
Met het prutsen aan de afstelling krijg ik het maar niet goed, dus het probleem zit ergens anders. Gezien het begonnen is nadat ik de O-ringen rond de injectors heb vervangen vermoed ik dat bij het lostrekken van de injectors er iets mis is gegaan. De O-ringen waren steenhard dus heb behoorlijk wat kracht moeten gebruiken om de injectors eruit te krijgen.
Wordt vervolgd!
dukerider
23-04-2017, 12:53
De kunststof hulzen waarin de injectoren zitten zijn toch niet gescheurd ??
Dan heb je ook valse lucht.
Spuit eens wat remmenreiniger in de buurt van de injectoren om te zien of de motor hierop reageert.
vagg freak
23-04-2017, 16:32
Is de brandstof druk goed en verstuiven de injectoren goed
vagg freak
23-04-2017, 16:35
Evt een compressie test of cilinderlek test
Roy16VG60
24-04-2017, 18:17
Eerst je brandstofdruk meten. Als deze marginaal is dan werkt het system al voor geen meter. Moet volgens mij tussen 5 en 7 bar zitten en dan liever richting 7 bar dan richting 5.
Daarnaast is het belangrijk dat je verstuivers goed vernevelen. Door te lage brandstofdruk of een versleten verstuiver kan je motor rot gaan lopen.
Ook een vacuumlek kan erg veel ellende veroorzaken bij deze motoren. Ik ben wel eens een haarscheurtje tegen gekomen in 1 van de balgen tussen luchtweger en gasklep.
Het systeem is wat gecompliceerd maar als je het eenmaal goed lopend hebt ook erg betrouwbaar. Het spul is nou eenmaal minimaal 30 tot 35 jaar oud.
Houd je CO ook goed in de gaten. Deze systemen zijn gemaakt om rond de 2% CO te draaien. Als ze hem bij de apk naar 0,5% draaien heb je al een probleem.
Succes! :thumbup:
Vacuumlek is waarschijnlijk uitgesloten, de stroom naar de DPR (differentieeldruk regelaar) valt binnen de normale waarden. Voor zover ik het goed begrijp zou bij een vacuumlek het mengsel te arm worden, de computer merkt dat via de lambdasonde en stuurt dan de DPR aan om meer in te spuiten.
De plastic hulzen zijn gloednieuw, heb deze mee vervangen met de O-ringen rond de injectors.
De remreiniger test voor vacuumlekken te vinden heb ik al uitvoerig gedaan, alles is goed dicht.
Compressiedruk is tussen de 13 en 14 bar.
Brandstofdruk kan ik niet meten wegens geen meter, maar heb wel een retourflow meting gedaan en deze was wel goed. Gezien debiet en druk samenhangen lijkt me dat de pomp dus wel nog goed is. Ook omdat de motor, eens boven de 2500 toeren, wel mooi draait. Als de druk niet juist zit zou hij dan ook slecht moeten draaien lijkt me.
Mij lijkt dus dat de injectoren niet meer goed zijn. Het spuitbeeld is niet wat het moet zijn. De vorm is er wel, maar onder lage belasting is er niet genoeg verneveling en zijn het meer miniscule straaltjes. Onder hogere belasting is de verneveling wel goed. Dat komt dan weer mooi overeen met dat hij slecht draait in lagere toeren.
Ik moet eens de tijd nemen om het spuitbeeld te filmen, dan post ik het hier!
Roy16VG60
25-04-2017, 22:19
Vacuumlek is waarschijnlijk uitgesloten, de stroom naar de DPR (differentieeldruk regelaar) valt binnen de normale waarden. Voor zover ik het goed begrijp zou bij een vacuumlek het mengsel te arm worden, de computer merkt dat via de lambdasonde en stuurt dan de DPR aan om meer in te spuiten.
De plastic hulzen zijn gloednieuw, heb deze mee vervangen met de O-ringen rond de injectors.
De remreiniger test voor vacuumlekken te vinden heb ik al uitvoerig gedaan, alles is goed dicht.
Compressiedruk is tussen de 13 en 14 bar.
Brandstofdruk kan ik niet meten wegens geen meter, maar heb wel een retourflow meting gedaan en deze was wel goed. Gezien debiet en druk samenhangen lijkt me dat de pomp dus wel nog goed is. Ook omdat de motor, eens boven de 2500 toeren, wel mooi draait. Als de druk niet juist zit zou hij dan ook slecht moeten draaien lijkt me.
Mij lijkt dus dat de injectoren niet meer goed zijn. Het spuitbeeld is niet wat het moet zijn. De vorm is er wel, maar onder lage belasting is er niet genoeg verneveling en zijn het meer miniscule straaltjes. Onder hogere belasting is de verneveling wel goed. Dat komt dan weer mooi overeen met dat hij slecht draait in lagere toeren.
Ik moet eens de tijd nemen om het spuitbeeld te filmen, dan post ik het hier!
Ook dat kan aan je brandstofdruk liggen! Ik zou die eerst meten voordat je kosten gaat maken.
Ik gok het op de injectoren, deze kun je niet ultrasoon reiniger, dan gaat ze "stuk"
Heb een aantal jaar terug een setje laten reinigen bij een Bosch service center, de man die daar werkte vertelde dat toen na dat de set al "stuk was"
wat voor documentatie heb je verder?
Ik ben er nu 100% zeker van dat het de injectoren zijn. Ik heb een Bosch druktest set voor K en KE jetronic kunnen lenen van een vriend.
Systeemdruk: 5.4 bar
Differentieeldruk: 5.2 bar
Differentieeldruk (met 15kohm weerstand over kvs temp sensor en multimeter aangesloten op de DPR: 4.5 bar met een DPR regelstroom van 60.9 mA
Restdruk na 11 minuten: 2.8 bar
Alles valt dus mooi binnen de specificaties. Gezien het probleem maar begonnen is nadat ik de O ringen rond de injectors had vervangen ben ik nu wel zeker dat het de injectoren zijn. Ze zullen niet bestand zijn geweest tegen de kracht die nodig was om ze eruit te trekken met de oude verduurde O-ringen er rond.
@2H-2H
Het probleem was er al voor het ultrasoon reinigen. Maar goed om weten!
Ik heb de handleiding voor de MKII van Bentley Publishers: http://www.bentleypublishers.com/volkswagen/repair-information/vw-jetta-golf-1985-1992-repair-manual.html
Ik weet niet of je die kent? Is een dure boek maar echt wel zijn geld waard.
Volgens mij kun je er toch weinig aan kapot maken alleen door ze er uit te trekken? Als je dit nog eens doet moet je wd40 of olie langs de injector spuiten zodat je ze er makkelijker uit krijgt zonder de o-ring kapot de maken.
Het enigste wat ik me voor kan stellen is dat het hoedje boven op de injector los kan gaan bij het er uit trekken. Heb je niet toevallig de druk leiding geknikt? waardoor er niet genoeg benzine na komt?
Volgens mij kun je er toch weinig aan kapot maken alleen door ze er uit te trekken? Als je dit nog eens doet moet je wd40 of olie langs de injector spuiten zodat je ze er makkelijker uit krijgt zonder de o-ring kapot de maken.
Het enigste wat ik me voor kan stellen is dat het hoedje boven op de injector los kan gaan bij het er uit trekken. Heb je niet toevallig de druk leiding geknikt? waardoor er niet genoeg benzine na komt?
Zal de leidingen nog eens dubbelchecken maar ben er zeker van dat deze niet beschadigd zijn. Heb niet aan de leiding getrokken toen ik ze eruit haalde maar aan de injector zelf. Heb de leidingen ook al eens uitgespoten met beake cleaner en perslucht.
Onder hoge belasting (=veel brandstof) is er ook geen probleem, dan loopt hij goed
Dit verhaaltje is nog niet ten einde.
Gisteren mij er nog maar eens aan gezet. Met moeite kunnen starten en dan warm laten lopen. Bij koude motor blijft hij stationair niet draaien, en klonk het als een tractor. Denk dat hij maar op drie cilinders liep, gasrespons was ook vreselijk. Plofte ook regelmatig uit de uitlaat. Eens hij wat opwarmt kon ik hem stationair verder laten opwarmen en liep hij al ietsje beter.
Eens de motor warm was heb ik mijn testsetje voor de DPR weer aangesloten (grijs blokje op de zijkant van de spinnenkop) en de stroom uitgelezen. Deze was nul, dus de auto liep veel te rijk. Bijgeregeld tot hij schommelt tussen de 4 en 6 milliampere. Bij gas geven schiet de stroom mooi omhoog dus dat is ook OK, bij gas los valt de stroom eventjes weg dus ook OK.
Dan met de stationair schroef hem tot 1500rpm stationair gekregen, lager viel hij uit.
Af en toe hoorde ik ook nog een plofje uit de uitlaat, maar verder liep de motor vrij goed. Reageerde redelijk goed op de gas.
Ondertussen zijn de injectoren ook vervangen, dit heeft een groot verschil gemaakt maar het probleem is dus nog niet helemaal verholpen. Ook de stationair regelklep is vervangen.
Daarstraks probeerde ik hem te starten, en koud starten gaat vreselijk moeilijk. Eens hij wel in gang is en ik hou hem op de gas loopt hij redelijk. Maar als ik gas los laat en hem onder de 1500-2000rpm laat komen valt hij stil, hij wil dus niet stationair lopen. Snel gas intrappen helpt niet om hem nog te laten herpakken. Hij loopt dus koud een pak slechter dan warm.
Wat kan ik hieruit concluderen? Help??
Gezien het verschil tussen koud en warm zou ik direct richting koudstartinjector gaan zoeken. Ik heb deze echter al getest zowel elektrisch als in werking en deze is goed. Toch lijkt het mij ofwel een brandstoftekort ofwel een brandstofoverschot? Gezien het mengsel vrij goed was met warme motor zou ik dan eerder zeggen dat hij te weinig brandstof krijgt. Dit is dan weer in strijd met wat ik ruik, hij ruikt namelijk erg rijk.
Iemand een idee?
Je zal misschien denken daar heb je hem weer :)
Maar zoals ik een jaar geleden tegen je heb gezegd. Waarom bouw je het zooitje niet om naar een ander en moderner management?
Ik heb een perfect lopende KR maar met moderne injectie gebouwd vorig jaar binnen twee maanden. Krukassensor, tps sensor (allemaal orgineel vw), wide band lambda, dis, etc.. Ja ik heb wat hulp nodig gehad maar enorm veel geleerd. Kan nu via blauwe tand mijn ECU continu uitlezen weet op elk moment mijn air fuel ratio. Kan warmdraai regeling en alles automatisch laten inleren en aanpassen op een druk van een knop. Zelfs mijn vriendin kan de motor tunen en heeft dit zelfs gedaan.
Heb afgelopen jaar al me eerste 9000 kilometer probleemloos gereden met bovenstaande setup. Uiteraard heb ik wel wat verbeter punten maar normale zaken zoals verbeteren van koeling e.d.
Waarom jezelf pijnigen met die oude achterhaalde zooi en er geen plezier van je autotje beleven? Er is geen meer waarde dat injectie systeem orgineel te houden.
Heb ook een perfect lopende PG op digifant, gechipt en een wide band lambda als standalone systeem om toch het e.a. in de gaten te kunnen houden. Maar mocht het ooit beroerd worden dan gaat daar ook een krukassensor op en vrijprogrammeerbaar systeem want ook digifant is een dinosaurus waar je weinig ziet voor moderne maat staven.
Je zal misschien denken daar heb je hem weer :)
Maar zoals ik een jaar geleden tegen je heb gezegd. Waarom bouw je het zooitje niet om naar een ander en moderner management?
Ik heb een perfect lopende KR maar met moderne injectie gebouwd vorig jaar binnen twee maanden. Krukassensor, tps sensor (allemaal orgineel vw), wide band lambda, dis, etc.. Ja ik heb wat hulp nodig gehad maar enorm veel geleerd. Kan nu via blauwe tand mijn ECU continu uitlezen weet op elk moment mijn air fuel ratio. Kan warmdraai regeling en alles automatisch laten inleren en aanpassen op een druk van een knop. Zelfs mijn vriendin kan de motor tunen en heeft dit zelfs gedaan.
Heb afgelopen jaar al me eerste 9000 kilometer probleemloos gereden met bovenstaande setup. Uiteraard heb ik wel wat verbeter punten maar normale zaken zoals verbeteren van koeling e.d.
Waarom jezelf pijnigen met die oude achterhaalde zooi en er geen plezier van je autotje beleven? Er is geen meer waarde dat injectie systeem orgineel te houden.
Heb ook een perfect lopende PG op digifant, gechipt en een wide band lambda als standalone systeem om toch het e.a. in de gaten te kunnen houden. Maar mocht het ooit beroerd worden dan gaat daar ook een krukassensor op en vrijprogrammeerbaar systeem want ook digifant is een dinosaurus waar je weinig ziet voor moderne maat staven.
Ik volg je volledig, soms heb ik veel zin om gewoon alles eraf te zwieren en zelf iets te bouwen. Ik heb een hogeschool opleiding in de autotechniek gevolgd, dus dat ombouwen zou vrij snel gebeurd zijn. Maar het probleem dat ik daar heb is dat ik momenteel daar geen budget voor heb.
Ik ben ook vreselijk koppig en kan er niet tegen dat ik het niet opgelost krijg, ik wil dit dus gewoon gemaakt krijgen :D Het is voor mij ook een mooie leerschool, tijdens mijn hogeschool opleiding hebben we nauwelijks over dit soort oude systemen geleerd, dus dit is voor mij een kans om wat kennis op te doen. Vandaar dat ik ook het probleem wil vinden, want blijkbaar is er dus nog ergens een gat in mijn kennis over de KE-jet, iets dat ik niet zie.
Snap ik, ik kan ook niet in iemand zijn portemonnee kijken. Ik ben zelf ook hoog geschoold maar op een heel ander vakgebied als automotive.
In 2005 eens helemaal in de Bosch K-jet gedoken en heel ver gekomen als leek. Ook door hulp van oude rotten hier op het forum. Maar er is gewoon heel veel kennis verloren, simpelweg om dat niet alles van ver voor die tijd met terugwerkende kracht het internet is opgegaan.
golf fahrer
05-01-2018, 11:32
Er zijn zeker nog mensen die dat kunnen afstellen!
Maar alles moet ook in goede staat zijn, want anders blijf je maar prullen.
Begrijp die horrorverhalen hier niet goed.
Rijden bij ons in de club meer dan genoeg mensen rond met
gewoon deftig werkende k-jet.
Sleutel draaien en volgas naar zuid-frankrijk/uk :thumbup:
Alles ombouwen naar nieuwe technologie is natuurlijk anders.
Maar heeft voor mij persoonlijk 0=NUL waarde.
@yuli , een KR kan ook perfect lopen op k-jetronic kan ik je vertellen.
Een PL kan veel gezeik veroorzaken door o.a. de pingel sensor en vacuum lekkage en dat heb ik jaren terug zelf ondervonden.
Na achterlijke rekeningen van VW dealer ben ik er zelf ingedoken en daarna jaren plezier ervan gehad.
@ar1g3 gewoon doorzetten , mooiste in origineel :thumbup:
Stuwschijf van luchtweger staat goed en klemt niet?
Beweegt de plunjer vrij in de doseur?
Dat de motor zo snel stationair blijft lopen moet haast wel door een vacuum lek komen. Heb je vacuum slangetjes gecheckt naar regel apparaat in de waterbak? Regel apparaten als eens gewisseld evenals toeren stabilisatie?
Staat alles 100% op tijd? Ook beide nokkenassen, 0-0 tegenover elkaar.
Nokkenas poelie streepje gelijk met rand cilinderkop of op inkeping recht naar boven met gemonteerde kleppendeksel en trillingsdemper streepje op pijltje deksel krukas.
Grt yal
@ar1g3 gewoon doorzetten , mooiste in origineel :thumbup:
Stuwschijf van luchtweger staat goed en klemt niet?
Beweegt de plunjer vrij in de doseur?
Dat de motor zo snel stationair blijft lopen moet haast wel door een vacuum lek komen. Heb je vacuum slangetjes gecheckt naar regel apparaat in de waterbak? Regel apparaten als eens gewisseld evenals toeren stabilisatie?
Staat alles 100% op tijd? Ook beide nokkenassen, 0-0 tegenover elkaar.
Nokkenas poelie streepje gelijk met rand cilinderkop of op inkeping recht naar boven met gemonteerde kleppendeksel en trillingsdemper streepje op pijltje deksel krukas.
Grt yal
Ja ik houd hem ook liefst origineel :thumbup: al zat er origineel wel een KR in... tja, tijdscorrect dan!
De schijf staat mooi gecentreerd en klemt niet, de plunjer beweegt ook vrij in de spinnenkop.
Dat zat ik dus ook te denken, er moet toch ergens een lek zijn.. Heb op alle mogelijke plaatsen waar een lek zou kunnen zijn al met brake cleaner gespoten terwijl de motor draait om te zien of dit het toerental doet veranderen, maar niets.
Die vacuum slangetjes zijn allemaal goed, en er zitten nieuwe rubberen aansluitstukjes op want die willen wel eens verduren. De regelunit heb ik nog niet gewisseld, zou er in de regelunit een lek kunnen zijn? Lijkt me momenteel de enigste plaats waar het nog kan lekken. Toerental stabilisator klep is een nieuwe, maar geen verschil.
De distributie staat een halve tand verkeerd, maar gezien je het nokkenastandwiel niet kunt verdraaien ofzo zie ik niet echt een manier om dit nog juister te krijgen. De riem opnieuw spannen bijvoorbeeld geeft geen verschil, heb ik al geprobeerd.
Kunnen de nokkenassen dan verkeerd komen te staan t.o.v elkaar? Heb hier bij de riemwissel eigenlijk niet op gelet, maar gezien de motor eens hij warm is en wat in toeren komt wel zeer goed draait lijkt het mij vreemd dat ze verkeerd zouden staan. Ook was er voor het vervangen van de injector O-ringen geen probleem, toen liep hij goed en startte hij onmiddelijk. Moesten de nokkenassen fout staan zou dit toen al problemen hebben moeten geven, dus ik denk wel dat ze juist staan.
Owh en de openingsdruk van de verstuivers is 3,0-4,1 bar.
Inspuit verschil onderling verstuivers max. 3,0 ml op 20 ml totaal.
Desnoods verstuivers met minste en hoogste opbrengst verwisselen.
Werken je smoorklep schakelaars?
Schakelaar 1 nullast schakelaar 0,15 - 0,5mm tussen bediening en
smoorkleparm
Vollast schakelaar niet belangrijk maar 10+- 2graden voor vollast.
Ik denk dat je nokkenassen gewoon goed staan maar die halve tand verschil in je distributie is vreemd.
Als er origineel een KR in zat dan zou ik het wel weten :D
Grt yal
Owh en de openingsdruk van de verstuivers is 3,0-4,1 bar.
Inspuit verschil onderling verstuivers max. 3,0 ml op 20 ml totaal.
Desnoods verstuivers met minste en hoogste opbrengst verwisselen.
Werken je smoorklep schakelaars?
Schakelaar 1 nullast schakelaar 0,15 - 0,5mm tussen bediening en
smoorkleparm
Vollast schakelaar niet belangrijk maar 10+- 2graden voor vollast.
Ik denk dat je nokkenassen gewoon goed staan maar die halve tand verschil in je distributie is vreemd.
Als er origineel een KR in zat dan zou ik het wel weten :D
Grt yal
Heb er nieuwe verstuivers in dus ik veronderstel dat deze wel goed zijn. De oude had ik getest en daar zat iets te veel verschil op naar mijn zin, ze gaven ook geen goed spuitpatroon onder deellast vandaar dat ik ze vervangen heb.
Die schakelaars had ik al eens nagekeken en afgesteld, maar zal dat voor de zekerheid nogmaals doen!
Ik ging er altijd van uit dat die halve tand acceptabel was, het Bentley boek zegt er dit over:
"Some movement of the sprockets and their marks is to be expected as belt tension is adjusted. Keep in mind that the smallest possible increment of adjustment is one whole tooth of the belt or sprocket."
Vandaar ging ik er van uit dat dit wel te verwachten was.
Bij zowel mijn mk1 GTI als mijn mk2 KR 16v krijg ik de merktekens perfect op tijd.
Wat mij wel opviel is dat bij de KR de riem echt veel strakker staat bij warme motor dan als deze nog koud is.
Het aantal schaaldelen staat bij mij op 12.5 bij warme motor.
Dicht de O-ring van je stationaire stelschroef wel goed af , daar zuigen ze vaak valse lucht aan.
Bij mijn mk1 GTI kreeg ik het toerental ook niet onder de 1000rpm en dat kwam door valse lucht via de asjes van de gasklep.
Afijn succes.
Grt yal
Bij zowel mijn mk1 GTI als mijn mk2 KR 16v krijg ik de merktekens perfect op tijd.
Wat mij wel opviel is dat bij de KR de riem echt veel strakker staat bij warme motor dan als deze nog koud is.
Het aantal schaaldelen staat bij mij op 12.5 bij warme motor.
Dicht de O-ring van je stationaire stelschroef wel goed af , daar zuigen ze vaak valse lucht aan.
Bij mijn mk1 GTI kreeg ik het toerental ook niet onder de 1000rpm en dat kwam door valse lucht via de asjes van de gasklep.
Afijn succes.
Grt yal
Die O ring heb ik al vervangen, deze was verduurd.
Via de asjes van de gasklep? Oei hoop dat dit bij mij niet het geval is..
Ik was aan het denken over een rooktest te doen, enig idee hoe dit werkt?
Ook merkte ik nu dat er ngk BKUR7ET bougies in zitten terwijl hrt handboek Bosch F6 DTC bougies voorschrijft. Kan dit problemen veroorzaken? Wat is het verschil?
In mijn KR 16v uit 1987 heb ik FR 6 DTC bougies zitten.
Bij draaiende motor spoot ik remmen reiniger op het gasklephuis , voila motor toerental omhoog.
Grt yal
In mijn KR 16v uit 1987 heb ik FR 6 DTC bougies zitten.
Bij draaiende motor spoot ik remmen reiniger op het gasklephuis , voila motor toerental omhoog.
Grt yal
F6 DTC konden ze bij Brezan niet meer krijgen, blijkbaar een oude nummer. En blijkbaar stond FR56 als vervangende nummer in hun systeem. We zullen zien wat dit doet...
Ja het truukje met remmenreiniger heb ik al vaak geprobeerd. Ik merk wel als ik probeer te starten en het lukt niet dat er van achter de motor een benzinegeur komt.
Ook zijn de bougies helemaal aangeslagen met roet. Eergisteren ze eens proper gemaakt en toen startte de auto weer. Ik ga me vandaag nog eens met het afstellen bezig houden
Vreemd volgens Bosch website info moet het Bosch FR6DC+ zijn.(http://www.bosch-automotive-catalog.com/nl/internet/ECAT-RS/vehicle-info/-/vehicle/equip/VWW/487/999phr66tva3ugfmb9p2m3r6t46quqll) Op internet nog volop leverbaar.
DragonGr Dragon
28-01-2018, 21:24
Ik lees ff mee... hopelijk kan ik wat tips geven. Mijn PL staat nu weliswaar in de garage te wachten, maar die heb ik na vele zoektochten toch ook netjes gekregen.
Zou de motor draaien als ik alle vacuumleidingen afdop? Ik denk dan vooral aan de vacuumleiding die naar de klopsensor module gaat, hoe cruciaal is deze voor het goed draaien van de motor? Lijkt me dat dit wel zal werken?
Vreemd volgens Bosch website info moet het Bosch FR6DC+ zijn.(http://www.bosch-automotive-catalog.com/nl/internet/ECAT-RS/vehicle-info/-/vehicle/equip/VWW/487/999phr66tva3ugfmb9p2m3r6t46quqll) Op internet nog volop leverbaar.
Inderdaad dat is blijkbaar de nieuwe nummer van de F6 DTC bougies. Zal ik die FR56 bougies even gaan wisselen, heb ze nog niet gemonteerd gelukkig!
Er is een mirakel gebeurd! Auto draait weer zo goed als perfect.. Uit het niets.
Had nog een rooktest gedaan maar er waren geen vacuumlekken. Daarna de plug die in de testpoort id inlaatbuis gaat er met silicone in gestoken, dacht dat hij daar nog wat lekte. Motor draaide toen al een pak beter maar had toch nog kuren.
Sinds een paar dagen draait hij mooi stationair, volgend de MFA 1200 toeren maar volgens mn toerenteller 950. Vreemd dat die afwijking zo groot is, weet niet welke ik nu moet vertrouwen.. In ieder geval, hij start goed, draait mooi stationair, mengsel heb ik nu ook bijgeregeld naar fabrieksinstellingen. Hij houdt enkel boven de 4000 toeren in, alsof je op de rev limiter zit. Ook is hij nog iets te tam naar mijn gevoel qua gasrespons. Ontsteking is wel nog niet afgesteld dus dat ga ik binnenkort doen, ik vermoed dat die wat de laat staat.
Ontsteking afstellen en dan nogmaals CO controleren , toerental draai je zo naar beneden.
Ik heb een VW kast met BPD voeler daar kun je goed mee afstellen.
Waar woon je?
Grt Yal
Ontsteking afstellen en dan nogmaals CO controleren , toerental draai je zo naar beneden.
Ik heb een VW kast met BPD voeler daar kun je goed mee afstellen.
Waar woon je?
Grt Yal
Da's inderdaad wat ik van plan ben! Ga er ook nog de nieuwe bougies in steken die ik nog heb liggen, zitten nu de verkeerde in.
Ik woon bij Leuven, in België
We zijn weer bij af.
Het inhouden boven de 4000 toeren was een soort noodloop waarbij de ontsteking enorm verlaat werd, hier kwam ik achter bij het afstellen van de ontsteking. Klopsensor was overleden, die vervangen en op moment vast gezet. Daarna draaide de motor perfect, multimeter aangesloten voor het mengsel te regelen, en stroboscoop voor de ontsteking. Motor was warm, zoals het hoort.
Mooi ontsteking op zes graden gekregen, stroom naar de differentieeldrukregelaar schommelde tussen 4 en 6 mA zoals het hoort, en stationairtoerental hing tussen de 900 en 1000 toeren. Goede gasrespons, en na een tijdje draaien zijn alle afstelgegevens die ik hierboven opsomde nog steeds hetzelfde.
Ik ruim mijn gereedschap op en laat de motor wat afkoelen, om zeker te zijn dat ook bij niet volledig warme motor hij goed start. Ik wil de auto terug starten, na pakweg een half uurtje, om een testrit te doen. Starten gaat moeilijk, uiteindelijk start hij wel maar loopt enorm ruw stationair, valt telkens bijna stil. Gasrespons is goed, enkel stationair blijft problematisch. Onmogelijk om op deze manier deftig mengsel en ontsteking na te kijken want het toerental schommelt te veel en de computer zit heel de tijd bij te regelen.
Wat is hier in godsnaam aan de hand???
Ok na wat verder zoeken:
Klopsensor systeem lijkt volgend de elektrische tests goed. Ontsteking is een andere zaak. Na het aanzetten van het contact zou de spanning tussen klem 1 en klem 15 op de bobine tot boven de 2 volt moeten stijgen om daarna terug naar 0V te vallen. Deze stijgt maar tot 1.5V. Wanneer pin 12 van de klopsensor stuurdoos aan massa wordt gelegd moet zich hetzelfde voordoen. Ook hier stijgt de spanning niet boven de 2V. Ze valt ook niet terug naar 0V maar blijft rond de 0.6V hangen. Er komt dan ook een zoemend/ratelend geluid van bij de distributeur.
Volgens de Bentley boek duidt dit op een slechte bobine of slechte ontstekingsmodule. De bobine heeft een primaire weerstand van 1 ohm en een secundaire van 7500 ohm. De secundaire is binnen specificatie, de primaire zou tussen de 0.8 en 0.6 ohm moeten liggen. Echter geloof ik niet dat een multimeter nauwkeurig genoeg is wanneer het op een ohmmeting aankomt.
De ontstekingsmodule heb ik eraf gehaald, en gezien deze maar 30€ is heb ik ervoor gekozen om deze open te prutsen. Geen van de componenten op de printplaat was beschadigd, al was er wel een zwartbruine vlek op de plaat zelf. Laten we hopen dat dit voor het vreemde gedrag zorgde.
Ik ben er nu in ieder geval wel uit dat het probleem ergens in het ontstekingssysteem moet liggen.
Het was inderdaad de ontstekingsmodule die voor het slecht stationair draaien zorgde! Auto draait nu perfect, mooi afgesteld volgens fabrieksgegevens!
Ik vermoed dus dat het probleem zoals het zich in het begin voordeed een combinatie was van de slechte injectors, de kapotte lambdasensor en de ontstekingsmodule die af en toe kuren kreeg.
RobertVoorst
03-08-2018, 15:39
Mooi om te horen dat het allemaal weer werkt naar behoren. Hopelijk kun je nu dan eindelijk weer van je 16 kleppertje gaan genieten!
vBulletin v3.0.12, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.